GR 11: Panticosa - Torla (27-8-11)

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La última vez, hace más o menos un año, no pude llegar hasta Torla ya que se me torció el tiempo. Entonces tuve la suerte de que unos chicos me bajaron desde el balneario hasta el pueblo de Panticosa, pero para volver ahí me iba a ser más difícil, ya que sólo hay un autobús desde Jaca y Sabiñánigo durante julio y agosto; y si llegaba en coche, me tendría que inventar una manera de volver a buscarlo... Al final, pude reservarme el último fin de semana de agosto, saliendo de Barcelona después de comer para llegar a Biescas a media tarde; allí dejé el coche y cogí el autobús hasta el Balneario, para volver a buscarlo al día siguiente a última hora desde Torla.

Track sobre mapa "Valle del Tena" de la Ed. Alpina
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El track en Wikiloc


Perfil y más datos


A las 7 de la tarde me dejó el autobús junto a las instalaciones del hotel-balneario, de las que sólo fotografié la parte antigua. Los edificios nuevos, el hotel, el centro de spa, etcétera, son tan horrorosos como haber incrustado un Corte Inglés en medio de la montaña, a 1.600 metros de altura; una aberración que me negué a fotografiar y mucho menos a darle publicidad



Por suerte, mirando hacia el otro lado, nada perturba la visión del macizo de Argualas, donde se concentran varios tresmiles



Por suerte también, el entrañable refugio de la Casa de Piedra no se ha visto engullido por los monstruos de hormigón y cristal... de momento, y en principio, hasta que abra el nuevo refugio de Bachimaña (inaugurado en julio de 2012)



Me levanto a las 6h30 y una hora después ya estoy en las escaleras por las que sube el GR 11



El primer tramo es un continuo zigzagueo entre el bosque, más o menos hasta los 2000 m. El complejo turístico ya queda abajo, y enfrente el sol ilumina los tresmiles



Durante la subida hay un par de desvíos que permitirían llegar desde Bachimaña sin pasar por el balneario; es de prever que, en cuanto abra el refugio nuevo, el GR11 se ahorre unos cuantos metros de desnivel para enlazar directamente Bachimaña con Labaza y Brazato. O sea, más o menos flanqueando por el barranco que se ve a la derecha

(clicar sobre las panos para verlas grandes)

En cuanto a todas las cimas que se ven ahí arriba: Algas, Argualas, Garmo Negro, Pondiellos, Arnales... espero poder ofrecer el repor correspondiente dentro de un tiempo, porque les tengo muchas ganas a todas

Sigamos: el GR sigue más o menos serpenteando, bastante por encima del barranco de Brazato; al fondo, el circo y los picos del mismo nombre



Hasta ahora, casi todo el trayecto ha sido por bosque, pero para llegar al embalse hace falta remontar un pedregal



Durante el ascenso también hay buenas vistas de Peña Telera y la Sierra de la Partacua, al otro lado del río Gállego



Algunas nubecillas tapan las cimas más altas, en un principio me hizo temer que no fuera el avance de algo peor, pero no pasó de ahí en todo el día



Después de 2h30 de continuo ascenso (a mi ritmo, siempre tranquilo y sin prisas) alcanzo el embalse de Brazato (2.400 m.), con el Pico de Brazato detrás



Al principio el GR llanea, como rodeando el embalse por la izquierda; pero al llegar a una torrentera empieza a subir como una mala cosa, 100 m. de desnivel de golpe, para desembocar en el Collado Inferior de Brazato, junto al Ibón Alto. Detrás de éste, los picos de Labaza; a la izquierda el Gran Facha entre otros, y a la derecha el punto culminante de la etapa, hacia allí voy


Aún hay que remontar otros 80 m., más suaves pero eatravesando una zona de bloques, para alcanzar el  Puerto o Cuello Alto de Brazato (2.578 m.), entre los picos de Baciás y de Labaza, entre el barranco de Batanes y el de Brazato, entre el valle del Ara y el del Gállego.

Un vistazo atrás, por donde acabo de subir: el Ibón Alto en primer término; Algas, Argualas y Garmo Negro a la derecha, y la Sierra de la Partacua al fondo


Hacia el otro lado, la vista es de las que quitan el hipo y cortan la respiración... uno de los grandes del Pirineo, que me hizo estarme más de media hora embobado sin apartar la vista, una de esas imágenes que da sentido a una travesía como ésta... en una palabra, el Vignemale



Me hubiera quedado todo el día contemplándolo, y de hecho, hasta bien abajo del valle del Ara se me hacía difícil apartar la mirada de ahí arriba... Estuve un buen rato desayunando y regalándome la vista; coincidí con un par de maños muy majos que se pararon un poco más abajo, en uno de los ibones, y con los que me fui cruzando todo el camino.

Muy a pesar mío, tuve que empezar a bajar. A partir de aquí, un interminable descenso con casi 1.600 m. de desnivel negativo, ideal para que mis rodillas se estropearan a la primera de cambio, pero sorprendentemente, no me dieron ni una queja. El primer tramo, hasta pasar los ibones, es una continuación del pedregal y de los bloques, donde hay que vigilar no dejarse los tobillos. Arriba queda el Puerto de Brazato...



... y por debajo se va abriendo el Valle del Ara. Al fondo ya asoman las cimas de Ordesa



Pero todavía queda un buen trecho para alcanzar el río



De hecho, el río Ara nace en el circo del mismo nombre, ahí detrás, bajo el Puerto de los Mulos. El camino que recorre el valle es una ruta clásica para acceder a la Vallée de Gaube y el refugio Oulettes de Gaube, punto de partida para la cara norte del Vignemale



Pero eso será para una próxima ocasión; ahora me voy a comer el Valle del Ara enterito hacia abajo. Detrás, los picos de Calcilé y Bilá



Al llegar a los 2.000 m. se alcanza el camino de Bujaruelo al Puerto de los Mulos. Antes hay que cruzar el río; según la corriente que baje, será necesario quitarse las botas, ya que no hay puente



Al menos, el descenso es suave y evidentemente con un paisaje maravilloso



Al cabo de una media hora se junta por la derecha el Barranco de Espelunz



Y poco después, lo que yo quería ver y estudiar desde la lejanía: el barranco de Labaza, por el que asciende la ruta de acceso al corredor de la Moskowa, y de ahí a la corona del Vignemale. Me estaba llamando a gritos...



Al lado se encuentra la cabaña del Cerbillonar, una opción para pasar la noche si se quiere acceder por aquí al Vignemale



Tras soñar un rato con el día en que pueda subir por ahí, continúo mi descenso. Si el Valle del Ara ya es bastante transitado, a partir de aquí me voy a ir encontrando con mucha más gente; entretanto, voy saludando a las lugareñas



El camino siempre baja por la izquierda; hacia los 1.700 m. cruza un primer tramo de bosque...



...tras el cual aparece la Peña de Ordiso



Pero a mí me cuesta dejar de mirar atrás... No me extraña que el Conde Russell se enamorara de esta montaña, a mí me está empezando a pasar lo mismo



Al salir del bosque se abre el Valle de Ordiso por la derecha, de un color verde espectacular


En la cabaña de Ordiso me vuelvo a encontrar con los maños; bajaremos juntos hasta Bujaruelo, ahora ya por pista, en medio de un espeso hayedo. Si ahora ya está bonito, esto en otoño tiene que ser una pasada



Más adelante encontramos un nuevo valle, el de Otal, que vierte sus aguas al Ara



Por delante se dejan ver las primeras montañas de Ordesa: la Escuzana en el centro, Excusaneta y Gabietos a la izquierda



En cuanto la pista hace un marcado giro a la derecha, hay que desviarse por un camino a la izquierda que baja a tocar del río. En seguida llega el barranco del Puerto, por donde sube el camino hacia el Puerto de Bujaruelo, el refugio Serradets y Gavarnie



Últimas vistas hacia el Valle del Ara...



...que ahora cambia de nombre y pasa a ser el de Bujaruelo. Me despido de los maños, que cruzan el puente viejo y se quedan en el camping. Hasta aquí se puede llegar en coche por pista , y como se puede observar, está lleno hasta la bandera



Lo normal sería acabar aquí la etapa para alcanzar el refugio de Góriz en la siguiente, pero aunque empiezo a estar cansado, me veo con ánimos de llegar a Torla. El GR deja la pista, no llega a cruzar el Ara -de momento- y sigue por el margen izquierdo, a los pies de la Punta Escuzana y la Faja de Mondarruego...



...por un bosque mágico...



...y sin alejarse del río en ningún momento



Tendré que volver por aquí en otoño, tiene que estar precioso



A unos 3 km, un puente metálico permite acceder a otro camping con refugio; y un cuarto de hora más tarde, el GR cruza la pista y el río Ara por el Puente de Santa Elena



La verdad es que iría más rápido por la pista, pero aparte del tráfico que hay hoy, me perdería la Garganta de los Navarros vista desde arriba



El GR 11 asciende poco a poco, en busca de la Faja del Coreador, la Punta Escuzana enfrente



Esta faja recorre la garganta unos 100 m. por encima del río, la pista va por la otra vertiente



Es un camino muy bonito y con muy buena panorámica, si bien tiene algún paso delicado por aéreo, equipado con pasamanos. Aún así, no se si lo haría en un día de lluvia. El problema es que tiene algún repechón que a estas alturas de la jornada me hace sudar tinta.

Al terminar la faja viene un tramo de bosque y se enlaza con el PR-HU-134, que sube al Cuello del Zebollar; poco después se abre un claro que permite una grandiosa vista del Valle de Ordesa


Pero éste quedará para la próxima etapa



El PR se desvía hacia Torla por San Antón, es una vía más directa, ya que el GR baja entre el hayedo a encontrar la carretera A-135 de Torla a Ordesa, junto al Puente de los Navarros. Aquí dejo las marcas blancas y rojas, que cruzan el puente y entran en el valle, pero todavía me quedan 2,5 km. por carretera para alcanzar Torla



Punto final de una maratoniana jornada de 12 horas y 30 km. de montaña pura y dura... pero maravillosa

Carlit (2.921 m.), 21-8-2011

Mucho ha llovido desde la primera vez que subí al Carlit, hace más de 20 años, tiempo suficiente para que casi no guardara recuerdo de aquella zona...  poco más que lluvia, niebla y mal tiempo, lo que se me quedó grabado. Por eso tenía ganas de repetirla, y ya llevabamos unos años con Marc y Carmina intentando cuadrar las agendas para ascenderla. Al final tuvo que venir Kepa desde Bilbao para ponernos a todos de acuerdo; se apuntó mi sobrino David y un viernes de agosto, con un calor en Barcelona que superaba los límites de lo aguantable, nos fuimos hacia la Cerdanya francesa a ver si se nos enfriaba un poco el alma


El track en Wikiloc
(falta el último km.)


Track sobre mapa TopoPirineos
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Perfil y otros datos

En verano, la pequeña carretera que accede desde Mont-Lluís al embalse de les Bulloses está cerrada al tráfico de 7 a 19h; se permite el acceso con autobuses lanzadera al módico precio de 5 € (más info sobre les Bulloses aquí). Tras media hora esperando a que levantaran la barrera, podemos por fin subir a la presa; dejamos los coches y en seguida nos pusimos a buscar sitio para levantar el campamento.

De momento, la cosa promete: vista desde el hotel Bones Hores, con el embalse a la izquierda y el Roc de la Calma a la derecha, en la estación de esquí de Font Romeu

Clicar sobre las panos para verlas grandes

No nos costó demasiado encontrar habitación libre; de hecho, la acampada está prohibida (no el vivac), pero sólo traíamos una tienda para la pequeña Irene (y sus padres, claro está). El resto nos apalancamos en el hotel de mil estrellas. Deshaciendo los bártulos...



...y de ahí al saco, rodeado de praderas y bosques de pino. A las primeras luces del alba, Kepa hizo sonar el despertador



Desayunamos ráudamente y levantamos el campamento, no sea que viniera el ejército a sacarnos; dejamos los bártulos en los coches y desde el mismo parking del hotel seguimos el trilladísimo sendero que va ganando altura poco a poco. El embalse de les Bulloses ya queda escondido entre los árboles, al fondo el sol empieza a iluminar las cimas del Pirineo oriental


Después de una media hora subiendo por el bosque, llegamos al Estany del Viver



Aquí se separan los dos caminos, claramente indicados, que permiten recorrer casi todos los lagos de la zona; sólo los estanys Long y Llat quedan un poco apartados. Ambos caminos vuelven a juntarse poco antes del tramo final de subida, en el Estany de Sobirans.

A partir del Estany de la Comassa, el sendero se hace prácticamente llano y se acaba el bosque



Otra vista del Estany de la Comassa



Al llegar al Estany Sec ya intuímos nuestro objetivo, que todavía no se deja ver



Atravesamos ahora el llamado Desert del Carlit



No tiene nada de desértico, sólo que no hay un sólo arbol. Una pequeña cuesta con vistas a los estanys Long y Llat...



...y junto al Estany de Sobirans encontramos el otro ramal del camino que hemos dejado antes. A partir de aquí ya aparece claramente el tramo final de la ascensión; se acabó el llano. A todas estas, Kepa ya había puesto el turbo y debía estar a mitad subida



Vista hacia atrás, se observan los lagos por los que bajaremos; los de Sobirans y Trebens en primer término. Más a la derecha se adivina el camino de subida



Menda en el Estanyol del Carlit (2.598 m.); la cima detrás a la izquierda



Desde el estanyol se asciende al cordal que baja al Tossal Colomer; enfrente, el Pic de la Serra de les Xemeneies



El Tossal Colomer a la izquierda; por debajo se abre la Coma dels Forats. El Puigmal y sus satélites al fondo



Poco falta ya para empezar a grimpar



Posando a mitad trepada. Sólo son algunos pasos en los que hay que usar las manos; no tiene ninguna complicación, pero requiere cuidado. Ni que decir tiene que con nieve, los pintxos y el piolet son obligatorios (y una cuerda tampoco estorbaría)



Al salir del último repecho de la trepada ya se ve cerca el collado. Creo que Kepa se aburre desde hace media hora



Por fin en el collado, 2.905 m., por detrás aparece de golpe el Estany de Lanós



Sólo queda un paseíto, nos arrejuntamos todos y foto de cima en el Carlit (2.921 m.)



Y vamos con la sesión de panos:

Por la izquierda, junto a los primeros lagos se ven marcadísimos los caminos de subida y bajada; el Tossal Colomer en medio y la Coma dels Forats a la izquierda, el Canigó al fondo


La Serra de les Xemeneies en primer término a la izquierda, más atrás el Puig Pedrós; Cadí y Moixeró al fondo


La Coma  de Lanós, abajo se aprecia el sendero que sube desde Porte; detrás del embalse, el Puig Pedrós de Lanós y la Coma d'Or. Más allá, las montañas andorranas, la Pica, etc... Incluso se adivina el macizo de la Maladeta muy a lo lejos


La antecima a laizquierda; en el centro el Carlit Petit o de Baix, el Puig Peric a lo lejos...


Nos acercamos a la antecima para ver los lagos de Lanós, con el Puig de Castell Isard en medio; cierran el circo el Coll de la Coma d'Anyell, la Portella d'Orlu y la Portella de la Grava


La cima principal del Carlit, vista desde la secundaria. Hemos hecho bien de madrugar, pues ahora se está empezando a llenar de gente



Volvemos al collado y deshacemos el camino de bajada; en más de una ocasión nos tenemos que parar para dejar subir a la procesión. El Carlit de Baix, justo enfrente



De nuevo los lagos, se ve claramente el punto donde se separan los caminos



Ahora bajamos por el otro lado, pasando por los estanys que no vimos a la subida: primero, el Estany de Sobirans



Ya del otro lado, nos vamos despidiendo del gigante de los Pirineos Orientales



Siguiente, Estany de Trebens



Desde aquí también se ven los estanys Long y Llat, en medio del Desert del Carlit, por los que no pasaremos. La Tossa d'Alp y el Puigllançada detrás



Estany de les Dugues desde lo alto


También hay algunas marismas, que no llegan a estany


Una vista del Estany del Viver...


...y otra con el Puig Peric detrás



Esta es la zona más concurrida; gran parte de la gente que sube a les Bulloses lo hace para conocer la zona de los lagos, así que el camino de bajada es una auténtica romería... Después del Estany del Viver, ya sólo queda un corto tramo de bajada entre los árboles para volver al punto de partida



Ya en les Bulloses, recogemos los bártulos, nos despedimos y...  me dejé la cámara (otra vez, y ya van dos) en el techo del coche, menos mal que Kepa se dio cuenta justo antes de coger la carretera de bajada a Mont-Lluís