De punta a punta

KDD Mendiak en la Serra de la Busa (nov. 2011)

2012-01-31T13:25:00.000+01:00

Una semana después de la KDD Mendiak en Izki, parte del "sector butifarrero" del foro nos reunimos de nuevo en nuestra "otra" KDD anual, pese a que faltaron algunos habituales y a algunas bajas de última hora. Pocos pero bien avenidos, nos encontramos junto con Israel, Josep Lluís, Llorenç, Marc y Nuri en les Cases de Posada, con el objetivo de ascender el Capolatell (donde antiguamente se situó la Presó de Busa) y el Cogul, techo de la Serra de Busa, una zona totalmente desconocida para mí

Track sobre mapa 1:50.000 del ICC

El track en Wikiloc

Perfil y más datos

Hacia las 9 nos encontramos en la explanada situada a la entrada de les Cases de Posada (850 m.), en la carretera C-462 de Solsona a Sant Llorenç de Morunys, junto a la ermita de Santa Eulàlia de Posada y al embalse de la Llosa del Cavall

Una vez hechas las presentaciones, retrocedemos unos metros carretera abajo hasta encontrar un sendero a la izquierda que va ascendiendo poco a poco entre el bosque. El pantano y la Mola de Lord detrás van a ser vistas constantes durante buena parte del recorrido

Con un paso muy tranquilo, a la media hora entramos en los llanos de Casa Llobeta, una masía en ruinas...

...junto a la cual se encuentra la ermita de Sant Iscle i Santa Victòria

En estos prados ya tenemos a la vista nuestros objetivos: la mole del Capolatell en el centro y la cima del Cogul detrás, a la izquierda

Mientras tanto, vamos ganando en altura y en vistas: la Mola de Lord a la izquierda y la sierra del Port del Comte tapada por las nubes; se adivina Sant Llorenç de Morunys detrás de las Roques de Malagana, y la parte alta del Vall de Lord a la derecha, por donde baja el GR 7 desde Coll de Port

La idea era subir por el lado derecho para rodear el Capolatell y atacarlo por detrás, aunque también se puede ascender por un sendero a la izquierda que va a salir al mirador de la Creu del Capolat. Al volver al bosque nos hicimos un lío con el track que llevaba Llorenç, casi nos desviamos hacia el mirador y tuvimos que remontar por lo sano unos pocos metros entre los árboles hasta encontrar el camino correcto; en caso de duda, se puede seguir una pista a la izquierda (SE) que se junta con el sendero poco antes de les Baumes de l'Areny.

Una vez encontramos el sendero, ya podemos disfrutar de los colores del otoño

Vistas desde aquí, las paredes del Capolatell parecen inexpugnables... y de hecho lo son, de ahí que se le ocurriera al Tte. Coronel Cabanes i Escofet montar una "prisión" ahí arriba en la Guerra del Francès o de la Independencia

Al otro lado del Barranc de la Dou, por el que más o menos hemos ido ascendiendo, el Serrat de la Guàrdia cierra la Serra de Busa por el sur

Alcanzamos la base misma de la pared del Capolatell, donde ahora se practica la escalada. Seguramente podríamos encontrar más de un esqueleto por esta zona; según la tradición, algunos de los presos en Busa, desesperados ante la perspectiva de morir de hambre o servir de pasto a los buitres, decidían lanzarse al vacío, al grito de "Mourir à Busa et resurgir a Paris"

Por aquí se encuentran las Baumes de l'Areny, cavidades en la pared que pueden servir de vivac improvisado; o este paso entre rocas del tamaño de un edificio

Seguimos ascendiendo flanqueando la Rasa de l'Areny, barranco que baja desde el Coll de la Creu del Capolat

El sendero sortea el Grau para alcanzar un llano, donde ya vemos el Capolatell (izq.) y el Capolat (centro) al alcance de la mano. Nos desviamos ahora a la izquierda, subiendo entre los árboles, mientras que otro camino continúa hacia el Pla de la Bassa o de Busa

Atravesamos el Bosc de Casa Vila, siempre en subida, y al poco alcanzamos el camino principal que viene del Pla de Busa. Ahora estamos a la altura del Capolatell... Visto desde aquí, no parece que sea tan inexpugnable

Al fin alcanzamos el cordal superior de la sierra, en el Coll de la Creu del Capolat, un mirador inmenso sobre la Vall de Lord, el Port del Comte, el Cap del Verd o la Serra d'Ensija, aunque las nubes nos tapan las cimas

Desde ahí rodeamos la cima del Capolat y nos dirigimos al paso clave, el puente que permite el acceso al Capolatell

Este puente es la única vía de acceso... hace 200 años hacían pasar a los prisioneros, después retiraban el puente y... ahí se quedaban, destinados a despeñarse o morir de hambre

Eso si no metían la zarpa en alguna de las cavidades... quizá quede alguno ahí dentro

Pues bien, después de la clase de historia cortesía de Llorenç "Bouvier", alcanzamos la cima del Capolatell (1.325 m.)

No hará falta insistir en que las vistas son impresionantes hacia todas partes: el Capolat a la derecha, la Serra dels Llengots en medio y por detrás la Roca de Guixers; Cap del Verd y Ensija al fondo, tapadas por las nubes

La Vall de Lord en todo su esplendor: el pantano de la Llosa del Cavall, sobre el que se asienta la Mola y el Santuari de Lord; Sant Llorenç en el centro y la Serra dels Bastets a la derecha; el Port del Comte, también tapado

Tras el almuerzo, deshacemos nuestros pasos hasta la Creu del Capolatell. Al otro lado del altiplano, el Serrat de la Guàrdia tiene un perfil más amable por esta cara

De nuevo en el mirador, seguimos subiendo cerca del cordal; dejamos de lado el Roc del Migdia...

...mientras ganamos vistas sobre el Pla de Busa, donde durante la guerra se instaló un campamento de la resistencia contra el ejército napoleónico. De hecho, según Wikipedia, Busa fue el primer lugar del estado, después de Cadiz, en el que se proclamó la Constitución de 1812, "la Pepa"

Poco después hay que bordear la Canal de les Gralles

Y ya parece que la cima se va acercando

Aquí estamos en el Serrat del Cogul (1.528 m.), que corona la Serra de Busa...

...y desde la que podemos contemplar nuevamente una panorámica espectacular: los cortados de las sierras de Bastets y de Llengots en primer término, con el pantano de la Llosa y el valle del Riu de Valls detrás, la Serra de roca de Guixers, el Port del Compte, Cap del Verd o Ensija, ahora más despejadas

Hacia el Este, el Serrat de la Llebre, segunda elevación de la Serra de Busa, con los Rasos de Peguera al fondo

Reponemos fuerzas y continuamos avanzando por el cordal hacia el Coll de Casa Vila; una vez ahí, nos desviamos a la izquierda para descender por el canal...

...donde volvemos a entrar en el bosque...

...y descendemos casi 150 m. hasta el Coll de la Vera. Desde aquí tenemos buena vista de los paredones de la cara norte del Cogul...

...así como de los conglomerados de la Serra dels Bastets, hacia en norte

El sendero se va ensanchando y desciende suavemente hacia las ruinas de la masía de Tresserres

Los alcantilados de Busa van quedando atrás...

...aunque nos encontramos en seguida con otro paredón, el Cinglalt, ya en la Serra dels Bastets

A partir de Tresserres el camino se convierte en pista y sigue bajando haciendo eses hasta encontrar el fondo del barranco...

...que nos conducirá de nuevo a la carretera...

...que seguiremos unos 800 m. a la izquierda para volver a los coches, vigilados por el pantano...

...y por la Mola de Lord, que espero no tardar mucho en visitar

Como siempre, un placer volver a vernos las caras

KDD Mendiak en Izki (nov. 2011)

2012-01-24T19:20:00.000+01:00

Llevaba más de un año sin aparecer por Euskadi y no me podía permitir el perderme otra KDD anual de Mendiak. Aunque las previsiones daban chuzos de punta, el sector butifarrero del foro no falló a la cita, y junto con Joan "Turronero" y Josep Lluís "Agripa" salimos viernes a mediodía de Barcelona para pegarnos un jartón de kms. bajo la lluvia hasta Maeztu, en la montaña alavesa, a las puertas del Parque Natural de Izki

Mapa de la ruta
El track en Wikiloc aquí

Perfil y más datos

Al día siguiente ya nos encontramos varios foreros desayunando en el bar de nuestro hotel, y de ahí nos dirigimos todos hacia el área recreativa situada 1 km. al sur de Korres, donde nos estaba esperando el resto de la tropa, con el objetivo de recorrer un tramo del cañón del río Izki, ascendiendo las cimas de Soila y Gaztelua

Todas nuestras esperanzas puestas en que parara de llover al menos un rato... pues va a ser que no. Ya que hemos venido hasta aquí para hacer montaña, pues a por ella, y a mal tiempo buena cara. Salimos de área recreativa por la pista en dirección a Korres...

...para desviarnos poco antes de entrar y seguir el curso del río. Pese a la lluvia, el bosque seguía estando maravilloso en pleno otoño

Ahora seguimos el Izki por el camino que lleva a Buxanda...

...y al llegar a la altura de la presa nos desviamos y bajamos hasta ella...

...para seguir después un canal, siempre en medio del bosque

Lástima del tiempo, porque había para echarle una foto a cada árbol

Dejamos el canal y remontamos por otro camino

De vez en cuando aparece entre los árboles uno de los objetivos del día, el Gaztelua

Reagrupamiento en un cruce de pistas. Se llegó a plantear la continuidad de la excursión, ya que la ascensión al Soila tiene un tramo que puede resultar muy resbaladizo, y la del Gaztelua una pequeña trepada en el último tramo

Pero en fin, hemos venido a disfrutar y lo estamos haciendo pese a la lluvia. Ahora subimos por el camino de Egin, que pasa junto a un tejo centenario

De vez en cuando en algún claro tenemos algunas vistas... hacia Antoñana (creo)

Seguimos ascendiendo entre los árboles, Agripa con buena cara pese al mal tiempo

Último obstáculo para alcanzar el cordal del Soila, una pequeña trepada con un pasamanos que viene bien para evitar resbalones

Continuamos por un tramo bastante aéreo ya en el cordal

Al menos, parece que la niebla no nos va a alcanzar aquí arriba

Incluso tenemos una buena panorámica sobre la Montaña Alavesa

Desde el Collado del Avellano encaramos el último tramo hasta la cima, pasando antes por el "ojo" del Soila, un agujero en la roca

Al fin alcanzamos la cumbre, donde nos paramos lo imprescindible para hacer las fotos de rigor

Tres butifarreros pasados por agua en la cima del Soila (989 m.)

Esta vez las circunstancias impiden disfrutar del habitual "guateque" en la cima; prácticamente sin quitarnos las mochilas emprendemos el descenso

Pero antes de volver a Korres nos desviamos a la izquierda y nos dividimos en dos grupos; unos se van a subir el Gaztelua y el resto continuamos por un precioso sendero que pasa entre ambas cimas...

...por un bosque de cuento de hadas...

...hasta alcanzar el mirador sobre el valle del Izki: enfrente, la Peña Aurregi y la Muela de San Román; a la derecha destaca el Gaztelua y el collado por donde volveremos

Volvemos al camino principal y regresamos a Korres, único núcleo habitado del Parque Natural de Izki

La tranquilidad reina en sus callejones... hasta que llega un grupo de montañeros hambrientos

No tardamos en regresar al área recreativa, donde pusimos en común las variadas tradiciones gastronómicas que ahí se reunieron

Una vez más, gracias a tod@s, especialmente a Joan por el palizón de coche que se pegó

Intento al Taillon: Col de Tentes - Brecha de Roland (31-10-11)

2011-12-28T23:50:00.000+01:00

El día anterior tuvimos exitazo en el Midi de Bigorre (que no tiene mucho mérito, por comentar); como no siempre va a salir todo bien, esta vez nos conformamos sin cima pero alcanzando uno de los lugares míticos del Pirineo, la Brecha de Roland

Track sobre mapa "Vignemale-Bujaruelo" de Ed. Alpina
Clicar encima del mapa (y de las panos) para verlo grande

Perfil

Desde Luz-Saint Sauveur, donde estuvimos alojados, nos acercamos a Gavarnie y subimos por la carretera hasta el Col de Tentes. Parece que vamos a tener buen día; los primeros rayos de sol iluminan la cima del Taillon, nuestro objetivo, que nos enseña su cara norte

Enfilamos la antigua carretera hacia el Puerto de Bujaruelo

Por debajo se abre la Vallée des Pouey d'Aspé; al fondo el Pimené

En diez minutos alcanzamos el Puerto de Bujaruelo. Enfrente tenemos el Valle del Ara, que recorrí un par de meses atrás...

...y el Tendeñera con las primeras nieves de la temporada

A partir del puerto, el camino llanea ahora por la vertiente norte del Taillon; no tardamos en parar para ponernos los crampones

Durante todo el camino, no perdemos de vista el Col de Tentes, con el Montferrat detrás a la izquierda y el Ardiden a la derecha

Por debajo se juntan los valles de Pouey d'Aspé y de Gavarnie

Poco después se cruza el sendero que viene desde Gavarnie por les Pouey d'Aspé, aunque no lo vimos al estar cubierto de nieve. A partir de aquí, el camino se endereza de mala manera

Hay que remontar de golpe 200 m. hasta el Col de Serradets

Por encima de nuestras cabezas ya vemos la cima, con el Dedo del Taillon y la Falsa Brecha a la izquierda

No sin esfuerzo alcanzamos el Col de Serradets; el panorama es de los que te deja sin habla... Una muralla de tresmiles nevados, desde el Marboré hasta la Torre, separa el circo de Gavarnie del Valle de Ordesa

Mientras llegan los rezagados, nos dirigimos al refugio de Serradets...

...situado estratégicamente bajo la Brecha, antiguo paso de contrabandistas y, según la leyenda, abierta a golpe de espada por Roland para escapar de sus perseguidores tras su derrota en Roncesvalles

Desde aquí parece imposible acceder a las cimas del Casco o la Torre de Marboré...

...y, siempre según la leyenda, así lo fue hasta que vino Roland con su espada. Descansamos en el exterior del refugio, del que sólo estaba abierta la parte libre, y encaramos la última rampa (y vaya rampa!)

Posando con el Marboré y los picos de la Cascada detrás

Ahí la tenemos,habrá que darse prisa porque se está tapando, nos hemos retrasado mucho y ya es mediodía

Mientras subimos, el Pic de Serradets nos vigila las espaldas

Ahí está...

Evidentemente, la ley de Murphy se cumplió a la perfección: nada más llegar, nos invadió la niebla. Todavía pudimos ver en algún claro los llanos de Millaris, en el camino que sube desde la Pradera de Ordesa por Cotatuero

En cambio, la vertiente francesa estaba libre, dejando ver los picos de Serradets enfrente y de Ardiden (creo) al fondo

Y aún medio tapado, la verdad es que estas paredes impresionan, tanto por un lado...

...como por el otro; la Brecha es un corte que no llegará a 20 m. de ancho en medio de una muralla natural de unos 80 m. de alto

Y así se ve su sombra en las laderas de Serradets

Entre la niebla, que nos dificultaría la ascensión, y que hemos llegado mucho más tarde de lo previsto, hacia las 13h, decidimos no acometer los últimos 300 m. de subida al Taillon. Nos damos por contentos habiendo alcanzado la Brecha, descansamos y comemos durante una horita y emprendemos el regreso por el mismo camino

Evidentemente, como no podía ser de otra manera, la Brecha se despejó nada más irnos...

...si bien las nubes quedan retenidas en las cimas y no pasan a la vertiente norte. Quizá la próxima vez tengamos más suerte...

...porque lo que tengo claro es que algún día caerá el Taillon, así como sus vecinos...

Volvemos a pasar por el Col de Serradets, dejando atrás la Brecha y las cimas que la rodean

Y ya tenemos a la vista el Col de Tentes. Al menos, los coches siguen ahí

Se acaba la nieve, nos quitamos el material y regresamos al Puerto de Bujaruelo...

...mientras recuerdo el descenso desde el Collado de Brazato, a finales del pasado agosto

La Vallée des Poueys d'Aspé sigue en la sombra, a la derecha el camino que nos queda

Llegamos al Col de Tentes con los últimos rayos de sol, menos mal que decidimos no hacer cima porque nos hubiera alcanzado la noche

Y desde aquí nos despedimos de las últimas cimas de Gavarnie, con el Casco detrás del Col de Serradets

Midi de Bigorre, 2.872 m. (31-10-11)

2011-12-09T10:01:00.001+01:00

En mi primera salida con algunos amigos de Singles Barcelona fuimos más bien a hacer un poco de turismo, combinado con dos ascensiones: la primera al Midi de Bigorre fue más bien un entrenamiento para la siguiente, el Taillon, principal objetivo del viaje que finalmente no pudimos alcanzar

La subida al "otro Midi" (el de Ossau lo dejaré para cuando sea mayor) no tiene ninguna complicación, y aunque es el pico más turístico y edificado de los Pirineos, las vistas desde él son excepcionales. También el observatorio tiene curiosidades históricas, como que desde aquí se tomaron las fotos para decidir el lugar de alunizaje de la Apolo XII (o era la XIII?)

Track en Wikiloc

Foto de grupo desde la salida, un lugar mítico del ciclismo: el Col du Tourmalet (2.115 m.). Se trata de seguir casi todo el rato la pista que se ve a la izquierda, así que no tiene ninguna complicación; para muestra, el menda va de guiri, con tejanos y camiseta cualquiera

Dejamos el Tourmalet, por detrás queda el Pic d'Espade

La vertiente occidental asoma al Valle de Barèges, por donde sube la carretera desde Luz Saint Sauveur

Las antenas de nuestro objetivo van apareciendo tímidamente detrás del Pic du Tourmalet

A medida que vamos subiendo y pasando por un par de túneles, asoman por detrás algunos grandes del Pirineo francés: Ardiden a la derecha, Néouvielle en el centro. El Valle de Barèges por debajo

(clicar encima de las panos para verlas grandes)

Ahí está el gigante... la verdad, visto así, no tiene mucho atractivo

Pero el paisaje no deja nada que desear: los Lacs d'Oncet con el pico del mismo nombre por encima

Al acercarnos al Col de Sencours encontramos unas antiguas edificaciones ahora en ruinas

De nuevo vista atrás, detrás del Néouvielle se deja ver la Brecha de Roland y el Taillón, donde intentaremos subir al día siguiente

A partir del Col de Sencours (2.387 m.) se puede ir atajando por varios senderos para ahorrarse las curvas de la pista. Poco antes del último collado pasamos junto a los restos de la antigua Hotellerie des Laquets; lo que me llamó la atención fue las formas que cogían algunas rocas... un tronco de árbol petrificado, quizás?

En seguida alcanzamos el Col des Laquets (2.649 m.); del otro lado, un hermoso mar de nubes cubre media Francia

En este collado se acaba la pista; la subida continúa por un sendero muy trillado que sigue ganando altura serpenteando constantemente. A medida que nos acercamos a la cima voy entendiendo por qué se considera uno de los mejores miradores del Pirineo

Una última sorpresa antes de alcanzar la cima, hay que pasar bajo las vías de un antiguo funicular

Y ya tenemos el observatorio al alcance de la mano

Las instalaciones están cerradas, así como el teleférico que sube desde la Mongie. Nos tenemos que conformar con dar un paseíllo por fuera. La parte francesa sigue cubierta por un blanco manto de nubes

Hacia el sur no es que esté mucho mejor pero al menos se ve alguna cima...

...que no me atrevo a identificar porque meteré la pata seguro

Diría que aquél es el macizo del Vignemale, a ver si alguien me ayuda

Una pena que las nubes cubrían buena parte de los valles, porque desde aquí en un día claro se puede ver tranquilamente desde el Aneto, que debe estar por ahí en medio...

...hasta el Midi d'Ossau, que también estará por ahí, supongo

Foto de cima en el Midi de Bigorre (2.872 m.)

Aunque con la de edificios, antenas y cacharros que hay, a saber dónde está la cima

Iniciamos el descenso siguiendo el mismo camino, aunque con un aliciente: por este lado, la niebla está subiendo...

...aunque todavía podremos disfrutar de una de las mejores panorámicas del Pirineo

Por la ladera norte ha bajado un poquito, lo justo para poder ver la cabecera del barranco de Montarriou

Ahora el Tourmalet y el valle de la Mongie ya parecen invadidos por la niebla...

...que también alcanza el Pic d'Oncet y los lagos...

...y acabará envolviendo la cima del Midi de Bigorre

GR 92 (27): Tarragona - Salou

2011-12-04T12:23:00.001+01:00

Etapa anterior: Ferran - Tarragona

La peor etapa del Sendero del Mediterráneo recorre polígonos industriales y autopistas, cruza varias autovías y pasa frente a concurridos parques de atracciones... A menos que haya un interés especial en recorrer todo el GR 92 (como fue mi caso), este tramo es totalmente desaconsejable. Así que en vez de colgar el habitual repor de todas las etapas, voy a hacer un breve resumen por si a alguien se le ocurre perderse por aquí, cosa que en absoluto recomiendo

Track teórico sobre mapa 1:50000 del ICC

Clicar encima para ver grande

Se sale de Tarragona por la Av. Lluís Companys, al llegar al final hay que girar a la derecha hasta cruzar el Francolí. Siguiendo el río hacia arriba se cruza primero la A-7, después la AP-7 y al cabo de 1 km. se desvía a la derecha en dirección a Constantí. Antes de entrar encontramos el acceso al único posible punto de interés de la etapa, la villa romana de Centcelles.

Pasado Constantí el GR circula paralelo a la autopista durante un par de kms., que se hacen eternos. Además, no se qué tiene esa pista junto a la AP-7, que un montón de vecinos de las localidades cercanas vienen a echar aquí todos los escombros que no les caben en casa... resultado: un vertedero a cada cien metros.

A la que conseguimos alejarnos de la autopista, el GR se aleja por una pista entre los campos... Ojo, es un espejismo, pues en seguida pasa junto a la CIM del Baix Camp (CIM = Central Integral de Mercancías, lo que equivale a un polígono industrial como un pueblo de grande). Cruza primero la autovía T-11 (antigua N-420 de Tarragona a Reus) y después la A-7, variante de Tarragona. Ahora creo que ya hay un paso alternativo, pero cuando recorrí esta etapa había que cruzar la autovía "por lo sano": dos carriles de ida, saltar la mediana y dos carriles de vuelta, vigilando que no te atropellara nadie.

Al poco de entrar en la Canonja hay que desviarse a la derecha, para torcer a la izquierda al cabo de un centenar de metros, al cruzar una riera. Este es el tramo más "tranquilo" de la etapa, pero apenas dura un kilómetro, lo justo para cruzar de nuevo la A-7 y entrar en el polígono industrial que precede al paso por Vila-Seca. Desde aquí hasta Salou, sólo quedarán unos 4 km. por el vial de acceso a Port Aventura... Lo dicho, una joya, vaya.

En resumen, seguro que hay una opción mejor que la de ir a recorrer esta etapa del GR 92.

KDD Mendiak en Balmaseda (dic. 2009)

2011-12-04T11:39:00.000+01:00

Cuando todavía tengo pendientes los repors de las últimas KDDs de 2011, recupero esta otra de Mendiak hace un par de años, organizada maravillosamente por Eskar y cía. en Balmaseda, capital de la comarca de Enkarterri / Encartaciones (Bizkaia). Saldremos del barrio de Pondozales para subir 3 cimas de alrededor de 1000 m.: Kolitza, Burgueño y Terrero, terminando con una sensacional putxerada

Mapa de la ruta (clicar encima para ver grande)

Nos encontramos todos en Balmaseda, desde donde subimos en coche a Pandozales; ahí nos ponemos el uniforme de trabajo, algunos estiramientos, mucha charla...

...mientras esperamos a los rezagados que han aparcado un poco más abajo...

...y empezamos a subir a través del bosque encantado de la falda del Kolitza

Parecía que nos iba a hacer mal día, pues nada de eso... Al terminar el bosque la niebla se queda debajo y el sol luce con ganas. Balmaseda se queda escondida entre las nubes

Atravesamos una pista y seguimos subiendo, ya tenemos a la vista el primer objetivo del día

Nos ha quedado por debajo un espléndido mar de nubes, del que resaltan las montañas más altas de la zona, que no me atrevo a identificar. Creo recordar que el del fondo de todo es el macizo del Gorbea

Sin embargo, hacia el norte se ve bastante bruma, lástima porque nos va a tapar el Cantábrico

El último tramo de la ascensión se hace durillo...

...pero no tardamos en alcanzar la ermita de San Sebastián, situada en la cima del Kolitza (872 m.)

La niebla asentada en los valles nos regala preciosas estampas: hacia la sierra de Garobel a la derecha, con el Gorbeia asomando a la izquierda

...hacia el valle de Carranza, un poco más despejado; al fondo debería verse el mar

O hacia la zona oriental de los Picos de Europa; en primer término el Burgueno, próximo objetivo

Salimos del Kolitza para bajar al siguiente collado, donde más tarde nos avituallaremos. Enfrente se alza el Terreros, que queda para el final

Rodeamos esta última cima por su vertiente norte, atravesando un hermoso hayedo

Y salimos de nuevo a las campas, donde nos reagrupamos para acometer la ascensión final

Parece que está aquí al lado pero...

...todavía tenemos que parar a coger aire en el collado previo

Últimas rampas...

Y por fin la cima, hiperpoblada de mendizales

Burgueño (1.044 m.)

Empecemos con las vistas: en lo alto, repóker de guapas

Hacia atrás, el camino recorrido desde el Kolitza (izq.) con el Terreros en el centro

Hacia el oeste, el Valle de Carranza y la Cordillera Cantábrica

Hacia el sur, las Sierras de Carbonilla y de Garobel... no me atrevo a identificar más cimas

Nada más empezar el descenso, parece que la niebla viene a buscarnos

Nos alcanza justo en el collado, en un momento se tapa todo

Pero ha sido una falsa alarma, se queda por debajo; dejamos atrás el Burgueño...

...y empezamos la corta ascensión al Terreros. Kolitza queda casi escondido

Llegamos a la tercera cima del día bastante desperdigados, ya que el hambre aprieta. Con Porma y Ate en el Terreros (909 m.)

Esas sí me las conozco, Ungino y Tologorri en Garobel, escenario de otra KDD en 2006

Ponemos la directa hacia el refugio situado al pie del Kolitza...

...donde los más raudos ya están degustando los suculentos manjares que cada uno se ha traído. Mención especial para el caldo que se curraron los amigos de Balmaseda: im-presionante

Va por ustedes

Con el estómago lleno empezamos un largo descenso hacia Pondozales, ahora sí tendremos que meternos entre las nubes

Pero tampoco molestan demasiado; la bajada se hace casi toda por pista. Balmaseda se ve medio tapada

El camino de vuelta se hace largo, aunque con maravillosos bosques

Y una vez en Pondozales, recogemos los coches para volver a Balmaseda, con su puente medieval que cruza el Cadagua...

...y la iglesia de San Severino (s. XV)

Para terminar la jornada montañera y recuperar las energías, nada mejor que una putxerada en el txoko:
platazo de alubias...

...con sus respectivos sacramentos

Gracias una vez más a Eskar y sus compañeros por la organización; esta KDD dejó el nivel muy alto... difícil de superar

GR 192: Bassa de Ferrà - Coll de l'Alba - (Tortosa)

2011-10-24T14:18:00.000+02:00

Viene de aquí
Etapa anterior: GR 192 Vandellòs - Bassa de Ferrà

Una vez cumplida la primera parte del objetivo y completado totalmente el PR C-81, ahora empieza lo bueno. Llevo 3h y media y 15 kms. largos, por lo pronto me quedan al menos 25 kms. para terminar el día. Hasta ahora ha sido todo llano por terreno agradable; dentro de un rato empezarán los desniveles, las subidas, los senderos pedregosos por donde hay que dominar el noble arte del zarzing... y sin margen de error en cuanto al agua, porque no hay posibilidad de repostar. Llevo casi 3 litros y me acabará sobrando bien poco.

El track en Wikiloc

Track sobre mapa "Baix Ebre" 1:50.000 del ICC
Clicar encima para ver grande

Perfil y más datos

Me paro en el cruce para picar algo. El PR continúa recto por un camino; el GR 192 viene por la izquierda de la Bassa del Ferrà (a unos 200 m.) y el Barranc de Sénen. Sigo la pista a la derecha, que a los pocos metros cruza la carretera TV-3022 del Perelló a Rasquera, y continúa, ahora asfaltada, en dirección a Cabrafreixet

Hay que pasar dos desvíos, el primero conduce a la izquierda hacia el Perelló y el poblado y torre de la Fullola; el segundo sube por la derecha hacia lo alto de la sierra; una cadena impide el paso de vehículos. La pista asciende un poco para girar a la izquierda y encarar el Barranc de les Nines

Vista hacia atrás: el Pla del Burgar en primer término; el Puig de la Barra a la derecha, junto a los molinos de viento; al fondo, la Serra de la Mar (dcha.) y las montañas de Tivissa (izq.)

La pista entra en el barranco, flanqueado por Cabrafreixet a la derecha y el Morral de les Nines a la izquierda. Termina un poco más adelante, en una explanada que sirve de aparcamiento

Mas o menos ando por la mitad del trayecto, llevo ya 20 kms. recorridos y me faltan otros tantos... A partir de aquí, repito la ascensión al Morral de Cabrafreixet de hace tres años: dejo dos caminos a la derecha, que permiten visitar las pinturas rupestres, y asciendo el Barranc de les Nines, ganando altura rápidamente

La Buinaca y el Morral de les Nines parecen inaccesibles por este lado

La subida es infernal, la maleza invade el sendero y la aliaga se clava hasta los huesos, los pinos están a medio crecer y me voy comiendo sus ramas... Ahí arriba esperan el collado y la cima

Alcanzo el Coll de Cabrafreixet en una hora desde el final de la pista. Hacia Cardó, el cielo pinta bastante oscuro...

...y hacia l'Ametlla, no mucho mejor. La última vez tuve un día claro y soleado, para compensar...

El Morral ya está aquí al lado; dejo la mochila en el collado...

...y en 10 minutos me planto en la cima de Cabrafreixet (754 m.)

Pese a las nubes, todavía consigo ver algo: el Delta del Ebro...

...el Pla del Burgar y les Serres de Mestral...

...y hacia atrás, el cordal que tengo que recorrer para llegar a la Punta de les Moles, a la izquierda. Del otro lado, las sierras del Boix y de Cardó, coronadas por el Xàquera o Creu de Santos. Al fondo asoma el macizo de los Ports

(clicar sobre las panos para verlas grandes)

Tras un breve descanso vuelvo al collado, recojo la mochila y continúo por el cordal. El primer tramo se sube bien, hasta pasar junto a dos cimas secundarias; a la derecha aparece el Barranc de la Buinaca

Hay que descender al siguiente collado para atacar el tramo final de la Punta de la Buinaca, a la derecha. La Punta de les Moles queda en el medio y aunque parezca fácil y accesible, tiene una sorpresa antes de llegar... El Morral de les Nines queda a la izquierda, apartado del GR

Vista atrás, el descenso de la cima redondeada (no he visto que tuviera ningún nombre) hasta el collado anterior a la Buinaca

Se rodea la primera mole rocosa por la derecha, hasta el siguiente collado; ahí cambia de vertiente...

...y aunque el GR pasa unos metros más abajo, no cuesta nada acercarse a la Punta de la Buinaca (762 m.)

Desde aquí, el acceso a la Punta de les Moles no parece nada fácil... rodeando por la izquierda, quizás?

Pues va a ser que no... al llegar al inicio de la zona rocosa, el sendero se desvía por la derecha para pasar por la base misma de las rocas...

...y para mi sorpresa, me encuentro que hay que subir 30 m. de golpe por una canal pedregosa muy descompuesta, al inicio de la tartera que se veía a la derecha

Y cuando pensaba que ya estaba arriba, otra sorpresa: era la antecima, la Punta de les Moles está ahi delante

Vista atrás hacia el cordal, desde Cabrafreixet hasta aquí

Sigo lo que me parece el camino más corto y alcanzo en seguida la Punta de les Moles (794 m.)

Aún con el día feo, unas vistas brutales hacia todas partes: hacia el Xàquera y la Serra de Cardó...

...hacia la plana de l'Ametlla, con el Morral de les Nines enfrente, que quedará para una próxima ocasión...

...Cabrafreixet y el Morral de les Nines, el Pla del Burgar y el Montsant al fondo...

...la pequeña Serra dels Gaviots y els Ports detrás...

...pero sobre todo, hacia el Delta del Ebro

Desde la Punta de les Moles hay que bajar siguiendo la carena hacia el parque eólico; el Montsià por detrás

Me doy cuenta de que he perdido mucho tiempo en las últimas subidas y empiezo dudar de que llegue de día a Camp-redó. A partir de aquí el terreno será más amable, así que acelero la marcha. Por delante se abre el Barranc de la Galiassa, detrás se esconde el antiguo poblado de la Fullola y al fondo, el Delta

Al llegar a un collado me desvío a la izquierda por un cordal secundario, en dirección a los aerogeneradores; aquí paro a comer rápidamente... Se me está haciendo tarde, pero no tengo más remedio. Hacia atrás, el descenso desde la Punta de les Moles (dcha.)

Aquí podré avanzar rápidamente, hay que seguir la ancha pista que recorre el parque eólico...

..hasta la Bassa del Povet de l'Amorós, donde se cruzan tres pistas asfaltadas

El GR continúa por un sendero que sale bajo la segunda pista de la izquierda; empieza llaneando para reseguir un pequeño torrente

Tras un tramo de bosque, el barranco se encajona y el camino continúa llaneando entre los peñascos, resiguiendo las fajas

Es un tramo bastante aéreo pero sin ninguna dificultad

Me llevé una agradable sorpresa al descubrir este pequeño cañón por aquí arriba... nunca lo hubiera dicho

El sendero desemboca en un collado por donde pasa la carretera antigua de Tortosa al Perelló. El Barranc de la Font de Gràcia continúa bajando hacia el Delta del Ebro...

...mientras que por el otro lado, las nubes tapan los Ports y el llano de Tortosa

A partir de aquí hay que tragar asfalto. Dejo atrás los molinos de viento, mientras empiezo a estar convencido de que no voy a llegar de día

El GR sigue el camino asfaltado, ahora por la vertiente del valle del Ebro, mientras las nubes cubren las cimas de los Ports; Tortosa se va acercando, y aunque en teoría tendría que pasar de largo...

...al llegar a la ermita del Coll de l'Alba, tomo la sabia decisión de abandonar el GR y bajar a Tortosa por la Carretera de la Simpàtica, mi única opción para coger el último tren. De lo contrario me quedarían 8 kms. por delante hasta Camp-redó, asegurándome llegar a oscuras y pasar la noche en no se dónde

Me queda una hora y pico para que salga el tren y tengo 5 kms. de bajada, voy a llegar justito. Poco puedo recrearme con un precioso atardecer sobre los Ports

El Coll de l'Alba ya queda arriba...

...y mucho más lejos, las montañas de Cardó. Hace 11 horas salía de Rasquera, ahí detrás...

La Carretera de la Simpàtica (no se de dónde le viene ese nombre, pero es curioso) va bajando y pasa junto a la ermita de la Providència

Finalmente entro en Tortosa y consigo llegar a coger el tren, no sin antes dejar constancia de los 40 kms., nuevo récord personal, que me acabo de meter entre pecho y espalda

Rasquera - Bassa de Ferrà (PR C-81)

2011-10-23T19:54:00.003+02:00

Ya hace un par de años que me quedó pendiente la última etapa del GR 192 entre la Bassa del Ferrà y Campredó, así como la primera del PR C-81 entre Rasquera y la Bassa. Entre medio, hice un intento en el que tuve que desistir por culpa del viento. Para combinar las dos etapas, o bien dejaba el coche en Cabrafreixet para venirlo a buscar al día siguiente desde Rasquera (más o menos lo que hice la última vez), o bien me lo intentaba comer todo de un solo plato, 44 kms. seguidos, ningún pueblo por en medio, sin posibilidad de recargar agua... Pues al final le eché ganas, aunque me cayó la noche encima y tuve que acortar

El track en Wikiloc

Track sobre mapa "Baix Ebre" 1:50.000 del ICC
Clicar encima para verlo grande

Perfil y más datos

El PR C-81 conecta la Ribera d'Ebre con la Costa Daurada, atravesando el Pla del Burgar hasta el Perelló para acabar en la Platja de l'Àliga, donde enlaza con el GR 92. El tema logístico es complicado, ya que en Rasquera hay pocos servicios y un par de autobuses al día; peor aún al llegar al final en la playa... no hay nada de nada. Esta vez dormí en Móra la Nova y poco antes de las 7 cogí el primer autobús de la Hife hacia Rasquera.

A las 7 y media empezaba a caminar, un poco justito para el palizón que me queda. Móra y Móra la Nova empiezan a despertar a lo lejos

El trazado del PR coincide los primeros 3 km. con el del GR 7 hacia Tivissa. Al poco se deja la carretera del Perelló a la izquierda, por un camino encementado. A esas horas, esperaba que esas nubes acabarían despejando... pues no fue así

El GR 7 cruza la riera del Burgar, mientras que el PR continúa más o menos paralelo a ésta. Hacia atrás queda la Serra de Pàndols, el Ebro baja entre medio

El relieve va a ser muy suave durante todo el recorrido, prácticamente llano; el valle del Pla del Burgar se ha formado entre las sierras de Cardó - el Boix, por un lado...

...y las de Tivissa - Vandellòs por el otro, formando una depresión de unos 5 kms. de ancho que se extiende desde Rasquera hasta poco antes del Perelló

No se quién me dijo, o lo leí en algún sitio, que hace unos cuantos millones de años, este valle era la salida natural del Ebro hacia el mar. En todo caso, las formas de las montañas recuerdan bastante a las de la zona de los Ports: la Punta de les Picossies y el Barranc de Cosp, detrás se esconde el valle de Cardó

El paisaje es bastante uniforme, abundan los olivares, almendros, frutales...

y los masos de los payeses que los cuidan, alguno en ruinas

Hay poco tramo de bosque, casi todo pino; entre medio, algún magnífico ejemplar: el Pi de Manelo

Eso sí, la señalización del PR es pésima, no se le ha hecho ningún repaso desde que se pintó el sendero. Al llegar al Mas de la Roja de Pinyol, y ante la falta de ninguna indicación, sigo una pista a la derecha...

...y me parece que la pifio, pues desemboca en una pista asfaltada después de haber dado una vuelta un poco tonta. Creo que el PR iría por la izquierda de la Roja de Pinyol, más cerca de la riera. Al fondo, la Mola del Boix siempre presente

Mientras tanto, me voy haciendo a la idea de que las nubes van a tardar en irse... Mejor, porque este valle a pleno sol tiene que ser asfixiante. No amenazan lluvia, aunque ahí a lo lejos tienen un color muy feo

A ratos dejan pasar el sol... al menos no hace viento, lo que me hubiera fastidiado el día

El camino va cruzando un gasoducto; lo que me pregunto si es necesario talar 20 metros de bosque para hacer pasar dos tuberías

Entre los campos y la carrasca, se empieza a ver la mole de Cabrafreixet a lo lejos

En algún corto tramo, el camino se interna en el bosque...

...aunque a veces hay que andar por en medio de los olivares, ante la falta de algo parecido a un sendero. Hacia el norte, la Serra dels Burgans, antesala de las montañas de Tivissa y Vandellòs

Otro chaletito para reconstruir

El Morral de Cabrafreixet asoma... dentro de unas horas andaré por ahí arriba

Al otro lado aparece el Puig de la Barra, por donde viene el GR 192; más al fondo se adivinan las cimas de la Serra de la Mar

Tras casi 15 kms., aparecen los aerogeneradores del Parc Eòlic de les Colladetes, señal de que se acerca el final del primer tiempo; el GR 192 viene por la pista de la izquierda...

...para pasar por la Bassa del Ferrà y cruzarse con el PR unos metros más abajo; éste sigue hacia el Perelló y la Platja de l'Àliga, mientras que el GR continúa por la pista, a la derecha, para subir a Cabrafreixet, la Punta de la Mola y bajar a Camp-redó por el Coll de l'Alba. Hacia allí voy...

Siguiente: PR C-81 Bassa de Ferrà - el Perelló - Platja de l'Àliga - (l'Ametlla de Mar)

GR 192: Bassa de Ferrà - Coll de l'Alba - (Tortosa)

Sadernes - Talaixà - Sant Aniol (6-4-06)

2011-10-10T19:07:00.000+02:00

Otra salida de cuando era más joven... Esta fue más bien un cúmulo de despropósitos; ya nos levantamos tarde, llegamos tarde y no pudimos subir con el coche por la pista de Sadernes a Sant Aniol, que aunque no llega a esta ermita, sí que nos hubiera permitido adelantar un buen cacho. Y lo peor, tengo que reconocerlo, que aquél día mi sentido de la orientación se tomó unas vacaciones: si la idea inicial era subir al Bassegoda, pues por una pifia del menda acabamos justamente en Talaixà, en la vertiente opuesta de la Vall de Sant Aniol, justamente en la otra punta

Track teórico sobre mapa comarcal 1:50.000 del ICC
Clicar encima para verlo grande

El punto inicial tiene fácil acceso; desde la autovia A-26 Olot-Besalú hay que tomar la salida de Castellfollit - Montagut y dirigirse hacia este último pueblo; aquí hay un desvío por una carretera asfaltada que accede a la iglesia y el camping de Sadernes en poco menos de 6 km.

Desde Sadernes sale una pista que va subiendo primero por el valle del Llierca y continúa después junto a la riera de Sant Aniol. Para entonces, estaba cerrada al tráfico a partir de las 9h a.m., si no recuerdo mal. Las montañas de la Alta Garrotxa nos esperan

La pista cruza un par de veces el río; al pasar bajo el Castellsespasa el barranco se cierra

Y al dejar atrás los Cingles de la Manllada...

...llegamos a un desvío junto al Pont d'en Valentí

Ahí se le fue la olla al guía (servidor). Mira que estaba bien señalizado, mira que era evidente que nuestro objetivo, el Bassegoda, estaba a la derecha (oeste), pues no se me ocurre otra cosa que cruzar la riera de Sant Aniol y subir hacia la vertiente contraria

Era novato con el GPS (de hecho no supe guardar el track) y tampoco me conocía la zona, valga como excusa. Pero desde el principio tenía sospechas de que por aquí no ibamos bien

...porque el Bassegoda aparecía en la otra punta

Cuando me di cuenta ya habíamos subido un par de cientos de metros, decidimos continuar en dirección a Talaixà. El sendero iba subiendo atravesando bonitos bosques...

...interrumpidos a veces por pedregales y tarteras

Al menos ya teníamos claro que no llegaríamos a hacer cima; todavía pudimos inventar una circular guapa, bajando desde Talaixà de nuevo a la riera, junto a la ermita de Sant Aniol d'Aguja

En la otra punta, el Bassegoda (izq) se debía estar riendo de nosotros (en especial del guía). Freixenet a la dcha.

Al llegar a Talaixà, encontramos el GR 11 que viene de Beget; lo seguimos a la derecha llaneando

Pasamos después por las ruinas del mas de la Quera...

...y al llegar al Salt de la Núvia hay una impresionante vista del Barranc de Sant Aniol, tanto hacia abajo...
(clicar sobre las panos para verlas grandes)

...como hacia arriba, con el Puig d'en Coll detrás

Abajo de todo se adivina la Gorja del Citró, por donde volveremos

A partir de aquí ya se abre el valle de Sant Aniol

El sendero desciende para llegar hasta el fondo del valle, donde se encuentra la ermita de Sant Aniol d'Aguja (s. XI, reconstruida varias veces)

Aquí nos tomamos un merecido descanso

Una masía anexa se utiliza esporádicamente como refugio libre. Estaba bastante en ruinas, no fe fiaría mucho...

Toca iniciar el descenso; seguimos el GR 11 un par de cientos de metros hasta que se desvía a la izquierda hacia el Coll de Bassegoda y el Refugi Can Galan

El camino de bajada sigue el curso de la riera de Sant Aniol, un entorno precioso

El valle se cierra para formar la Gorja del Citró

Detrás queda el Puig d'en Coll, otro monte característico de la zona

El camino pasa por las Gorges, sin apartarse del río

Encontramos varias pozas en todo el barranco, ideales para pegarse un chapuzón y que de hecho en verano suelen estar a rebosar. En una de ellas hay que cruzar un puente de troncos de dudosa fiabilidad...(actualizo: se ha construido una pasarela sobre el río)

...o bien rodearla para pasar sobre unas piedras igualmente poco fiables

Sobre nuestras cabezas, seguimos rodeados de peñascos y cingles...

...mientras la riera continúa surcando el valle...

...y abriendo nuevas pozas y playitas

Encontramos de nuevo el Pont d'en Valentí, donde me doy cuenta de mi pifia anterior: tan sencillo como confundir derecha e izquierda. A veces pasa...

Poco después el barranco vuelve a abrirse, dejando atrás los estrechos y gorges...

...pero sin perder su atractivo natural

Las montañas cercanas continúan con las mismas formas escarpadas; el Puig de Cufí, encima de Sadernes

Pese a no haber cumplido nuestra meta, volvemos al punto de partida con un buen sabor de boca

GR 11: Panticosa - Torla (27-8-11)

2011-09-30T19:28:00.001+02:00

Anterior: Respomuso - Panticosa

La última vez, hace más o menos un año, no pude llegar hasta Torla ya que se me torció el tiempo. Entonces tuve la suerte de que unos chicos me bajaron desde el balneario hasta el pueblo de Panticosa, pero para volver ahí me iba a ser más difícil, ya que sólo hay un autobús desde Jaca y Sabiñánigo durante julio y agosto; y si llegaba en coche, me tendría que inventar una manera de volver a buscarlo... Al final, pude reservarme el último fin de semana de agosto, saliendo de Barcelona después de comer para llegar a Biescas a media tarde; allí dejé el coche y cogí el autobús hasta el Balneario, para volver a buscarlo al día siguiente a última hora desde Torla.

Track sobre mapa "Valle del Tena" de la Ed. Alpina
Clicar encima para verlo grande

El track en Wikiloc

Perfil y más datos

A las 7 de la tarde me dejó el autobús junto a las instalaciones del hotel-balneario, de las que sólo fotografié la parte antigua. Los edificios nuevos, el hotel, el centro de spa, etcétera, son tan horrorosos como haber incrustado un Corte Inglés en medio de la montaña, a 1.600 metros de altura; una aberración que me negué a fotografiar y mucho menos a darle publicidad

Por suerte, mirando hacia el otro lado, nada perturba la visión del macizo de Argualas, donde se concentran varios tresmiles

Por suerte también, el entrañable refugio de la Casa de Piedra no se ha visto engullido por los monstruos de hormigón y cristal... de momento, y en principio, hasta que abra el nuevo refugio de Bachimaña

Me levanto a las 6h30 y una hora después ya estoy en las escaleras por las que sube el GR 11

El primer tramo es un continuo zigzagueo entre el bosque, más o menos hasta los 2000 m. El complejo turístico ya queda abajo, y enfrente el sol ilumina los tresmiles

Durante la subida hay un par de desvíos que permitirían llegar desde Bachimaña sin pasar por el balneario; es de prever que, en cuanto abra el refugio nuevo, el GR11 se ahorre unos cuantos metros de desnivel para enlazar directamente Bachimaña con Labaza y Brazato. O sea, más o menos flanqueando por el barranco que se ve a la derecha

(clicar sobre las panos para verlas grandes)

En cuanto a todas las cimas que se ven ahí arriba: Algas, Argualas, Garmo Negro, Pondiellos, Arnales... espero poder ofrecer el repor correspondiente dentro de un tiempo, porque les tengo muchas ganas a todas

Sigamos: el GR sigue más o menos serpenteando, bastante por encima del barranco de Brazato; al fondo, el circo y los picos del mismo nombre

Hasta ahora, casi todo el trayecto ha sido por bosque, pero para llegar al embalse hace falta remontar un pedregal

Durante el ascenso también hay buenas vistas de Peña Telera y la Sierra de la Partacua, al otro lado del río Gállego

Algunas nubecillas tapan las cimas más altas, en un principio me hizo temer que no fuera el avance de algo peor, pero no pasó de ahí en todo el día

Después de 2h30 de continuo ascenso (a mi ritmo, siempre tranquilo y sin prisas) alcanzo el embalse de Brazato (2.400 m.), con el Pico de Brazato detrás

Al principio el GR llanea, como rodeando el embalse por la izquierda; pero al llegar a una torrentera empieza a subir como una mala cosa, 100 m. de desnivel de golpe, para desembocar en el Collado Inferior de Brazato, junto al Ibón Alto. Detrás de éste, los picos de Labaza; a la izquierda el Gran Facha entre otros, y a la derecha el punto culminante de la etapa, hacia allí voy

Aún hay que remontar otros 80 m., más suaves pero eatravesando una zona de bloques, para alcanzar el Puerto o Cuello Alto de Brazato (2.578 m.), entre los picos de Baciás y de Labaza, entre el barranco de Batanes y el de Brazato, entre el valle del Ara y el del Gállego.

Un vistazo atrás, por donde acabo de subir: el Ibón Alto en primer término; Algas, Argualas y Garmo Negro a la derecha, y la Sierra de la Partacua al fondo

Hacia el otro lado, la vista es de las que quitan el hipo y cortan la respiración... uno de los grandes del Pirineo, que me hizo estarme más de media hora embobado sin apartar la vista, una de esas imágenes que da sentido a una travesía como ésta... en una palabra, el Vignemale

Me hubiera quedado todo el día contemplándolo, y de hecho, hasta bien abajo del valle del Ara se me hacía difícil apartar la mirada de ahí arriba... Estuve un buen rato desayunando y regalándome la vista; coincidí con un par de maños muy majos que se pararon un poco más abajo, en uno de los ibones, y con los que me fui cruzando todo el camino.

Muy a pesar mío, tuve que empezar a bajar. A partir de aquí, un interminable descenso con casi 1.600 m. de desnivel negativo, ideal para que mis rodillas se estropearan a la primera de cambio, pero sorprendentemente, no me dieron ni una queja. El primer tramo, hasta pasar los ibones, es una continuación del pedregal y de los bloques, donde hay que vigilar no dejarse los tobillos. Arriba queda el Puerto de Brazato...

... y por debajo se va abriendo el Valle del Ara. Al fondo ya asoman las cimas de Ordesa

Pero todavía queda un buen trecho para alcanzar el río

De hecho, el río Ara nace en el circo del mismo nombre, ahí detrás, bajo el Puerto de los Mulos. El camino que recorre el valle es una ruta clásica para acceder a la Vallée de Gaube y el refugio Oulettes de Gaube, punto de partida para la cara norte del Vignemale

Pero eso será para una próxima ocasión; ahora me voy a comer el Valle del Ara enterito hacia abajo. Detrás, los picos de Calcilé y Bilá

Al llegar a los 2.000 m. se alcanza el camino de Bujaruelo al Puerto de los Mulos. Antes hay que cruzar el río; según la corriente que baje, será necesario quitarse las botas, ya que no hay puente

Al menos, el descenso es suave y evidentemente con un paisaje maravilloso

Al cabo de una media hora se junta por la derecha el Barranco de Espelunz

Y poco después, lo que yo quería ver y estudiar desde la lejanía: el barranco de Labaza, por el que asciende la ruta de acceso al corredor de la Moskowa, y de ahí a la corona del Vignemale. Me estaba llamando a gritos...

Al lado se encuentra la cabaña del Cerbillonar, una opción para pasar la noche si se quiere acceder por aquí al Vignemale

Tras soñar un rato con el día en que pueda subir por ahí, continúo mi descenso. Si el Valle del Ara ya es bastante transitado, a partir de aquí me voy a ir encontrando con mucha más gente; entretanto, voy saludando a las lugareñas

El camino siempre baja por la izquierda; hacia los 1.700 m. cruza un primer tramo de bosque...

...tras el cual aparece la Peña de Ordiso

Pero a mí me cuesta dejar de mirar atrás... No me extraña que el Conde Russell se enamorara de esta montaña, a mí me está empezando a pasar lo mismo

Al salir del bosque se abre el Valle de Ordiso por la derecha, de un color verde espectacular

En la cabaña de Ordiso me vuelvo a encontrar con los maños; bajaremos juntos hasta Bujaruelo, ahora ya por pista, en medio de un espeso hayedo. Si ahora ya está bonito, esto en otoño tiene que ser una pasada

Más adelante encontramos un nuevo valle, el de Otal, que vierte sus aguas al Ara

Por delante se dejan ver las primeras montañas de Ordesa: la Escuzana en el centro, Excusaneta y Gabietos a la izquierda

En cuanto la pista hace un marcado giro a la derecha, hay que desviarse por un camino a la izquierda que baja a tocar del río. En seguida llega el barranco del Puerto, por donde sube el camino hacia el Puerto de Bujaruelo, el refugio Serradets y Gavarnie

Últimas vistas hacia el Valle del Ara...

...que ahora cambia de nombre y pasa a ser el de Bujaruelo. Me despido de los maños, que cruzan el puente viejo y se quedan en el camping. Hasta aquí se puede llegar en coche por pista , y como se puede observar, está lleno hasta la bandera

Lo normal sería acabar aquí la etapa para alcanzar el refugio de Góriz en la siguiente, pero aunque empiezo a estar cansado, me veo con ánimos de llegar a Torla. El GR deja la pista, no llega a cruzar el Ara -de momento- y sigue por el margen izquierdo, a los pies de la Punta Escuzana y la Faja de Mondarruego...

...por un bosque mágico...

...y sin alejarse del río en ningún momento

Tendré que volver por aquí en otoño, tiene que estar precioso

A unos 3 km, un puente metálico permite acceder a otro camping con refugio; y un cuarto de hora más tarde, el GR cruza la pista y el río Ara por el Puente de Santa Elena

La verdad es que iría más rápido por la pista, pero aparte del tráfico que hay hoy, me perdería la Garganta de los Navarros vista desde arriba

El GR 11 asciende poco a poco, en busca de la Faja del Coreador, la Punta Escuzana enfrente

Esta faja recorre la garganta unos 100 m. por encima del río, la pista va por la otra vertiente

Es un camino muy bonito y con muy buena panorámica, si bien tiene algún paso delicado por aéreo, equipado con pasamanos. Aún así, no se si lo haría en un día de lluvia. El problema es que tiene algún repechón que a estas alturas de la jornada me hace sudar tinta.

Al terminar la faja viene un tramo de bosque y se enlaza con el PR-HU-134, que sube al Cuello del Zebollar; poco después se abre un claro que permite una grandiosa vista del Valle de Ordesa

Pero éste quedará para la próxima etapa

El PR se desvía hacia Torla por San Antón, es una vía más directa, ya que el GR baja entre el hayedo a encontrar la carretera A-135 de Torla a Ordesa, junto al Puente de los Navarros. Aquí dejo las marcas blancas y rojas, que cruzan el puente y entran en el valle, pero todavía me quedan 2,5 km. por carretera para alcanzar Torla

Punto final de una maratoniana jornada de 12 horas y 30 km. de montaña pura y dura... pero maravillosa

Carlit (2.921 m.), 21-8-2011

2011-09-18T10:00:00.000+02:00

Mucho ha llovido desde la primera vez que subí al Carlit, hace más de 20 años, tiempo suficiente para que casi no guardara recuerdo de aquella zona... poco más que lluvia, niebla y mal tiempo, lo que se me quedó grabado. Por eso tenía ganas de repetirla, y ya llevabamos unos años con Marc y Carmina intentando cuadrar las agendas para ascenderla. Al final tuvo que venir Kepa desde Bilbao para ponernos a todos de acuerdo; se apuntó mi sobrino David y un viernes de agosto, con un calor en Barcelona que superaba los límites de lo aguantable, nos fuimos hacia la Cerdanya francesa a ver si se nos enfriaba un poco el alma

El track en Wikiloc
(falta el último km.)

Track sobre mapa TopoPirineos
Clicar sobre el mapa para verlo grande

Perfil y otros datos

En verano, la pequeña carretera que accede desde Mont-Lluís al embalse de les Bulloses está cerrada al tráfico de 7 a 19h; se permite el acceso con autobuses lanzadera al módico precio de 5 € (más info sobre les Bulloses aquí). Tras media hora esperando a que levantaran la barrera, podemos por fin subir a la presa; dejamos los coches y en seguida nos pusimos a buscar sitio para levantar el campamento.

De momento, la cosa promete: vista desde el hotel Bones Hores, con el embalse a la izquierda y el Roc de la Calma a la derecha, en la estación de esquí de Font Romeu

Clicar sobre las panos para verlas grandes

No nos costó demasiado encontrar habitación libre; de hecho, la acampada está prohibida (no el vivac), pero sólo traíamos una tienda para la pequeña Irene (y sus padres, claro está). El resto nos apalancamos en el hotel de mil estrellas. Deshaciendo los bártulos...

...y de ahí al saco, rodeado de praderas y bosques de pino. A las primeras luces del alba, Kepa hizo sonar el despertador

Desayunamos ráudamente y levantamos el campamento, no sea que viniera el ejército a sacarnos; dejamos los bártulos en los coches y desde el mismo parking del hotel seguimos el trilladísimo sendero que va ganando altura poco a poco. El embalse de les Bulloses ya queda escondido entre los árboles, al fondo el sol empieza a iluminar las cimas del Pirineo oriental

Después de una media hora subiendo por el bosque, llegamos al Estany del Viver

Aquí se separan los dos caminos, claramente indicados, que permiten recorrer casi todos los lagos de la zona; sólo los estanys Long y Llat quedan un poco apartados. Ambos caminos vuelven a juntarse poco antes del tramo final de subida, en el Estany de Sobirans.

A partir del Estany de la Comassa, el sendero se hace prácticamente llano y se acaba el bosque

Otra vista del Estany de la Comassa

Al llegar al Estany Sec ya intuímos nuestro objetivo, que todavía no se deja ver

Atravesamos ahora el llamado Desert del Carlit

No tiene nada de desértico, sólo que no hay un sólo arbol. Una pequeña cuesta con vistas a los estanys Long y Llat...

...y junto al Estany de Sobirans encontramos el otro ramal del camino que hemos dejado antes. A partir de aquí ya aparece claramente el tramo final de la ascensión; se acabó el llano. A todas estas, Kepa ya había puesto el turbo y debía estar a mitad subida

Vista hacia atrás, se observan los lagos por los que bajaremos; los de Sobirans y Trebens en primer término. Más a la derecha se adivina el camino de subida

Menda en el Estanyol del Carlit (2.598 m.); la cima detrás a la izquierda

Desde el estanyol se asciende al cordal que baja al Tossal Colomer; enfrente, el Pic de la Serra de les Xemeneies

El Tossal Colomer a la izquierda; por debajo se abre la Coma dels Forats. El Puigmal y sus satélites al fondo

Poco falta ya para empezar a grimpar

Posando a mitad trepada. Sólo son algunos pasos en los que hay que usar las manos; no tiene ninguna complicación, pero requiere cuidado. Ni que decir tiene que con nieve, los pintxos y el piolet son obligatorios (y una cuerda tampoco estorbaría)

Al salir del último repecho de la trepada ya se ve cerca el collado. Creo que Kepa se aburre desde hace media hora

Por fin en el collado, 2.905 m., por detrás aparece de golpe el Estany de Lanós

Sólo queda un paseíto, nos arrejuntamos todos y foto de cima en el Carlit (2.921 m.)

Y vamos con la sesión de panos:

Por la izquierda, junto a los primeros lagos se ven marcadísimos los caminos de subida y bajada; el Tossal Colomer en medio y la Coma dels Forats a la izquierda, el Canigó al fondo

La Serra de les Xemeneies en primer término a la izquierda, más atrás el Puig Pedrós; Cadí y Moixeró al fondo

La Coma de Lanós, abajo se aprecia el sendero que sube desde Porte; detrás del embalse, el Puig Pedrós de Lanós y la Coma d'Or. Más allá, las montañas andorranas, la Pica, etc... Incluso se adivina el macizo de la Maladeta muy a lo lejos

La antecima a laizquierda; en el centro el Carlit Petit o de Baix, el Puig Peric a lo lejos...

Nos acercamos a la antecima para ver los lagos de Lanós, con el Puig de Castell Isard en medio; cierran el circo el Coll de la Coma d'Anyell, la Portella d'Orlu y la Portella de la Grava

La cima principal del Carlit, vista desde la secundaria. Hemos hecho bien de madrugar, pues ahora se está empezando a llenar de gente

Volvemos al collado y deshacemos el camino de bajada; en más de una ocasión nos tenemos que parar para dejar subir a la procesión. El Carlit de Baix, justo enfrente

De nuevo los lagos, se ve claramente el punto donde se separan los caminos

Ahora bajamos por el otro lado, pasando por los estanys que no vimos a la subida: primero, el Estany de Sobirans

Ya del otro lado, nos vamos despidiendo del gigante de los Pirineos Orientales

Siguiente, Estany de Trebens

Desde aquí también se ven los estanys Long y Llat, en medio del Desert del Carlit, por los que no pasaremos. La Tossa d'Alp y el Puigllançada detrás

Estany de les Dugues desde lo alto

También hay algunas marismas, que no llegan a estany

Una vista del Estany del Viver...

...y otra con el Puig Peric detrás

Esta es la zona más concurrida; gran parte de la gente que sube a les Bulloses lo hace para conocer la zona de los lagos, así que el camino de bajada es una auténtica romería... Después del Estany del Viver, ya sólo queda un corto tramo de bajada entre los árboles para volver al punto de partida

Ya en les Bulloses, recogemos los bártulos, nos despedimos y... me dejé la cámara (otra vez, y ya van dos) en el techo del coche, menos mal que Kepa se dio cuenta justo antes de coger la carretera de bajada a Mont-Lluís

GR 7: La Farga de Moles - La Seu d'Urgell (4-7-11)

2011-09-08T17:22:00.001+02:00

Anterior: Escaldes - la Farga de M.

Esta era una "china en el zapato" de mi GR 7; me faltaba cruzar la frontera para unir los tramos andorrano y catalán, que ya había recorrido. Es una etapa corta, pasa por poco de los 10 km., y en verdad me daba pereza venirme hasta aquí arriba para caminar sólo media mañana. Pero al final se conjuntaron los astros y a principios de julio me escapé a Andorra.

El track en Wikiloc (falta el último km.)

Track sobre mapa 1:50.000 del ICC
(clicar encima para ver grande)

Perfil y más datos

Creo que iba medio dormido en el autobús, se me pasó la parada de la aduana y me tuve que bajar en el primer centro comercial. Carretera abajo, me encuentro con el GR 7 que viene de Juberri y Escaldes. El Valira siempre a la derecha

Siguiendo la CG-1, en menos de un km. aparece la aduana andorrana. Intenté evitarla dando un rodeo, pero me parece que no hay manera

Lo mismo pasa con la española, hay que cruzarla por narices. Normalmente piden el DNI y no ponen problema (aunque te miren con cara de bicho raro).

Nada más salir de la zona aduanera, una pequeña carretera sale a la derecha hacia Sant Joan Fumat y Ars, cruzando el Valira y el riu de Civís; un búnquer por en medio por si nos invaden los andorranos

En seguida se desvía a la izquierda un camino, siguiendo el curso del río

En algún tramo va unos metros elevado, permitiendo buenas vistas del valle, con las últimas montañas andorranas detrás

Durante unos 700 m., no hay más remedio que tirar por la carretera; antes de que ésta cruce el río, el GR sale a la derecha por un agradable camino

Casas del otro lado

Un pequeño inconveniente al pasar una central eléctrica...

...y es que se había formado un torrente en el desagüe de una balsa, de poco no tengo que sacarme las botas para pasar

Después viene un tramo muy bonito junto al canal...

...y el valle del Valira se abre

El río siempre por debajo

Antes de Anserall, una joya del románico catalán: Sant Serni de Tavèrnoles

Se consagró en el s. XI, aunque posiblemente tuviera orígenes visigóticos. Actualmente sólo se conserva la cabecera y algunos arcos

Poco después el GR entra en Anserall

Agregado de les Valls de Valira; hay una parada de autobús (en la carretera) y poco más

Al salir de Anserall, me encuentro con que las obras del nuevo puente se han cargado un cacho del sendero y su señalización

Desde el futuro Pont Nou sale una pista a la derecha que puede servir de alternativa, ante lo que vendrá después. Hay que bajar por un terraplen hacia el río, por ahí sigue el GR por un camino precioso pero no muy transitado...

...y la verdad es que tiene unos rincones inolvidables...

...sin dejar nunca el río de lado...

Pero cuando me encontré con un felpudo de ortigas de más de 200 m. de largo, casi me da un patatús

...y no hay manera de evitarlo, salvo por la pista anterior. Evidentemente me puse las perneras, y traté de abrirme paso con los bastones, al más puro estilo desbrozeitor. Todavía no salí muy mal parado...

...pero la verdad es que merecería un repaso, no quiero imaginar lo que debe doler caerse ahí en medio. Poco a poco va mejorando... a ratos se inunda por completo, pero la estampa lo compensa

Al final se va apartando del río, asomando entre los árboles el tramo final del valle

Paso junto a los restos de Sant Esteve del Pont (s. XI)...

...sin dejar el todavía el estrecho camino, que después desembocará en una pista

Una vez en la pista, las marcas de GR desaparecen; y como me temía, el cielo se ha ido tapando por momentos. Ahí delante, en la Serra d'Arfà, estaban cayendo chuzos de punta... y venían hacia aquí

A mayor abundamiento, me quedé sin pilas en el GPS, con lo que di una vuelta innecesaria para pasar bajo la Torre de Solsona, siguiendo un PR. Lo lógico sería seguir lo más cerca posible del río, a partir del cruce marcado en el último WP.

La capital del Alt Urgell ya asoma entre los árboles, el Cadí se esconde tras las nubes...

...y empieza a diluviar de mala manera en cuanto pongo el pie en el asfalto; tuve la suerte de encontrar un aparcamiento cubierto enfrente de un taller

Con el hambre que llevaba yo encima y con un restaurante que veía delante a menos de 200 m., no hubo narices de pasar por ahí debajo...

Siguiente: la Seu - Tuixén

En canoa por el Ebro: de Vinebre a Móra

2011-09-07T14:56:00.000+02:00

Pocos días después de la salida por el Cap de Creus, volví a la carga con la canoa. Esta vez elegimos un escenario mucho más tranquilo, el Ebro, que ya había visitado hace un par de años entre Móra y Miravet. Ahora palearemos por el tramo anterior, desde Vinebre hasta Móra, con la organización de Eloi y Patxi y la compañía de Sonia y Santi, que se bautizaron en el mundo del kayak.

Tuvimos que dejar un coche en Móra y hacer dos viajes para llevar las cuatro canoas. Esperamos en el mismo embarcadero al que volveremos, con el puente y las montañas de Tivissa al fondo

Desde allí nos dirigimos al embarcadero de Vinebre. Preparando el material...

...y al agua patos. Sonia dando sus primeras paleadas en el Ebro

En seguida llegamos a la illa de Beanta

La rodeamos por la izquierda, aquí todavía se oye el ruido de la carretera

Al otro lado de la isla, hacia atrás, hemos dejado la pared del Solà dels Mugrons

Por esta zona el ruido ya no molesta... una tranquilidad total

Nos dirigimos ahora al Pas de l'Ase; por la derecha se esconden la vía del tren y el GR 99

Primera parada técnico-gastronómica en un islote...

...bautizado por algunos lugareños como l'illa de la Independència

No hay comercios, bares, hoteles ni restaurantes; de hecho, ni siquiera hay posibilidad de estirarse, ya que los pies se hunden medio palmo a cada paso. Así que cada uno va a estirar las piernas como mejor le parezca. O no

Continuamos la marcha, pasando a la orilla derecha para disfrutar de un bonito y frondoso bosque de ribera

El Ebro baja prácticamente llano, es una delicia navegar por aquí

Además, de vez en cuando aparece alguna sirenita de río

Bajamos muy tranquilos, sin ninguna prisa... Algunos no paran de jugar...

Más o menos a mitad del trayecto aparece al fondo la iglesia de Garcia

Más cerca, se ven también las casas del pueblo en la orilla

Vista hacia atrás, al fondo la Serra de lo Tormo y a la derecha el cementerio de Garcia

No llegamos a detenernos en el embarcadero... los niños no paran de jugar y se nos va a hacer tarde

Así que dejamos García atrás, pasando bajo el puente del tren...

...y tras dejar de lado algún alcantilado más...
(clicar encima para ver grande, aunque no está muy lograda...)

...nos dirigimos al brazo que rodea por la derecha la illa de Sovarrec

Esto sí que parece la selva amazónica, un silencio sepulcral sólo alterado por los graznidos de los pájaros y los rebuznos de algún/a integrante del grupo

Lo único malo que tiene es que está repleto de algas por todas partes, dificultando la navegación

A veces, parece que ni siquiera el agua se mueve

En este tramo tenemos que tirar de brazos para no quedarnos encallados entre las algas

En fin, un poco de esfuerzo y salimos de nuevo al brazo principal, con las montañas de Tivissa al fondo

Unas pocas paleadas más y ya tenemos Móra a la vista, final de trayecto

De nou gràcies a l'Eloi i al Patxi per la vostra companyia (i la vostra paciència, tot s'ha de dir)

Bastiments (14-4-06)

2011-07-31T23:00:00.001+02:00

Pocos meses después de constituir el "Komando Butifarra" entre los foreros catalanes de Mendiak, planeamos una reunión de la "comisión ejecutiva": el "President" Ramon y su mujer Àngela, Zieft, Lau (que entonces era su novia y ahora es su mujer), su hermana Anna y yo. El objetivo era coronar el Bastiments, último gigante del Pirineo oriental, y al mismo tiempo ponernos por primera vez unas raquetas en los pies la mayoría de nosotros

Dejamos los coches en el parking junto al acceso al refugio de Ulldeter, en la carretera de Camprodon a Vallter. La nieve abunda desde el primer momento, así que nada más salir nos calzamos las raquetas

Sólo tenemos que aprender a no pisarnos a nosotros mismos...Vamos subiendo hacia Ulldeter por el GR 11, pasando por la izquierda del Puig dels Lladres

Pronto aparece entre los árboles la silueta del Gra de Fajol

Hacia atrás, el valle del Ter, por donde sube la carretera. Algunas cimas de la Garrotxa al fondo, no llego a identificarlas

Al llegar a la altura del Refugi d'Ulldeter tenemos delante el Gra de Fajol petit en todo su esplendor

Aquí Anna se encuentra mal y causa baja, se queda en el refugio con Àngela haciéndole compañía. Continuamos por el GR 11 hacia el Coll de la Marrana; no tiene ninguna dificultad, pero con la nieve que hay, el tramo final se complica un poco

Posando y "afotando" en el Coll de la Marrana, que separa las cuencas del Ter y del Freser. Queda demostrado que las raquetas también sirven para la hierba

Buenas vistas hacia el Pic de la Dona y el macizo del Canigó...

...y sobre los picos de l'Infern, del Freser y de la Vaca. Hacia allí se dirige el GR 11

Nosotros, en cambio, "sólo" tenemos que remontar menos de 400 m., pero una vez aquí, vemos que no hay tanta nieve como esperábamos, el viento se ha llevado un buen paquete, así que guardamos las raquetas

Dejamos el Coll de la Marrana, al otro lado queda el Gra de Fajol (esta vez, el "gran")

Mientras subimos, vamos cogiendo perspectiva sobre el valle del Freser

La cuesta es larga pero no tiene ninguna dificultad. Gra de Fajol a la derecha, Roca Colom y Costabona a la izquierda

(clicar sobre las panos para verlas grandes)

Ya casi en la cima, me siguen Lau y Javi, y Ramon se ha ido quedando rezagado. Detrás baja el Freser, al fondo el Balandrau

Hacia el oeste, Pic de l'Infern a la izquierda, con el Puigmal al fondo

Llego el primero (cosa rara en mí), les tengo que esperar para hacer la foto cima del Bastiments (2.881 m.)

Son dos cimas separadas por escasos 100 metros y prácticamente con la misma altura (según el ICC, hay 0,4 m. de diferencia). Vistas hacia el oeste: Puigmal al fondo a la izquierda, Pic de l'Infern entremedio, con todas las montañas que rodean la Vall de Núria; a la derecha, la zona de la Cerdanya y Andorra

El Canigó y sus satélites; en primer término, el Pic de la Dona

Pastuira a la izquierda y Balandrau a la derecha; al fondo, el Montseny

Para no volver por el mismo sitio, bajamos en dirección al Coll de la Geganta. Muchos pedruscos en un primer momento, que complican un poco el paso...

...pero más cerca del collado se convierte en una llanura

A un lado queda el Coll de la Marrana y el Gra de Fajol, con Pastuira y Balandrau detrás

El descenso que hemos hecho visto desde el Coll de la Geganta

Hacia el norte, ya en Francia, queda una cima secundaria pero también interesante: el Bacivers, que ascendería unos meses más tarde

A la hora de bajar de nuevo hacia Vallter, la nieve hacía invisible el camino...

...por lo que nos tuvimos que meter monte a través...

...y para ganar tiempo, recurrimos a una práctica divertida pero no siempre aconsejable: el culoskí

Divertida, porque te comes unos cuantos metros a buena velocidad y sin enterarte; no aconsejable, porque en cualquier momento te puede salir un pedrusco de la nada y dejarte sin el carnet de padre, o algo peor. Pero valorando las circunstancias, y con el aval de la experiencia de Ramon, él y yo mismo no lo dudamos ni un instante; a Laura le costó un poquito más decidirse, y Javi decidió seguir sobre dos piernas

En fin, pasamos un buen rato sin sobresaltos y nos ahorramos unos metros, aunque acabamos de nieve literalmente hasta los huevos, con perdón. A la izquierda se ven las trazas de nuestras posaderas

Una vez abajo, sólo teníamos que descender unos metros hasta las instalaciones de la estación de esquí y volver a donde estaban los coches siguiendo la carretera; dejamos en ellos casi todo el material y volvimos a subir al refugio de Ulldeter...

...para recoger a las dos expedicionarias que se habían quedado por el camino y celebrar el éxito de la misión como mandan los cánones

GR 92 (26): Ferran -Tarragona (7-12-06)

2011-07-14T21:31:00.000+02:00

Etapa anterior: l'Arboç - Ferran

Esta etapa y la siguiente son sin duda las menos recomendables de todo el Sendero del Mediterráneo; en 2007, la FEEC informaba (un año más tarde) que el inicio de las obras de la autovía A-7 o N-340, en el tramo de la variante de Tarragona, impedía el tránsito por el GR 92 desde el área del Mèdol hasta la ermita del Lorito. La solución temporal es no cruzar la autopista después del Mèdol, y seguir la pista paralela (lado norte) hasta encontrar el GR172, al lado de la carretera dels Pallaresos. Por lo tanto este mapa, ahora por ahora, no sirve de nada ya que una autovía de 4 carriles ocupa el antiguo GR

Aún así, antes de las obras ya era un tramo totalmente desaconsejable; los primeros 9 km. discurrían a un lado y otro de la autopista más transitada del país. Los únicos puntos que tienen atractivo son la cantera romana del Mèdol y, en cierto modo, la ermita del Llorito, aunque ésta -que me perdonen los tarraconenses- no me pareció nada interesante. Así que en esta etapa me voy a ahorrar gran parte del recorrido y voy a ser muy breve

Lo más bonito del día sin duda es el pueblo de Ferran, donde el GR no llega a entrar. Lástima que esté situado al lado de la autopista y de una cantera

Desde aquí se sigue interminablemente la pista de servicio paralela a la autopista; el GR llega a entrar en el área de servicio del Mèdol (aunque se puede evitar perfectamente) y medio kilómetro después pasa por la entrada de la cantera romana del Mèdol.

Destaca una especie de columna que hay en el centro, para conocer a qué nivel iban excavando

La mayor parte está ahora cubierta de vegetación

En algunos sitios se ve la forma de los bloques que se extraían

Y si no fuera por la autopista al lado, sería un remanso de paz

No creo que practicaran escalada en aquellas épocas...

El Mèdol es lo más interesante de la etapa, pero se puede visitar también dejando el coche en el área de servicio

Pero si se llega a modificar esta etapa algún día, es posible que el nuevo recorrido del GR 92 no pase por aquí

Después me chupé 6 km. más con la AP-7 al lado y con las obras de la autovía al otro... no recomendable ni para masoquistas. A partir de la urbanización els Boscos, el GR se aparta ya de la autopista en dirección a la iglesia del Llorito...

...a la que tampoco le encontré gran interés; es una iglesia moderna y sin demasiada gracia, a mi gusto
Así que no lo hice ni foto. Aquí se ve coronando el turó sobre el que se alza, al entrar en Terres Cavades...

...barrio rural de las afueras de Tarragona que por poco se ha salvado de la epidemia del tocho.

Una vez en la capital de la Costa Daurada, el GR se dirige hacia la plaza Imperial Tarraco (estación de autobuses). La visita a la ciudad ya merecerería un capítulo aparte

Etapa siguiente: Tarragona - Salou

Costa Brava en Canoa (IV): Cap de Creus (II)

2011-07-10T14:41:00.000+02:00

Viene de aquí

Primeras luces del día sobre Cala Tavallera...

...pero aún era pronto para despertarse; mejor esperar un poquitín más

Vista hacia el interior de la cala, el Barranc de Taballera

Desayunamos, recogemos bártulos, los cargamos en las piraguas... en marcha hacia el Cap de Creus

Salimos de nuevo hacia el Golfet, tras pasar por el Cap Ravaner

El mar, de momento, está movidillo pero aceptable; después será otra cosa. Al menos, podemos disfrutar mirando las formas de las rocas...

...los impresionantes alcantilados...

...y los islotes cercanos. Aún así, era mejor no acercarse demasiado a la costa

De nuevo, una sucesión de calitas, una detrás de otra: Cala Gadallera en primer lugar

También bajan muchos barrancos hasta el mar, sin haber llegado a formar playa (habrá que esperar unos miles de años)

Mucho más espectacular este tramo que el de ayer

Esta parte de la península del Cap de Creus está prácticamente sin urbanizar; llegan pocos caminos, unos peñascos impresionantes... el paraíso en la tierra. Me recordó mucho a la costa vasca

Entramos en Cala Portaló...

...y pasamos de largo Cala d'Agulles, para doblar la punta del mismo nombre

Justo después viene la zona del Pla de Tudela, donde hasta hace pocos años existía una urbanización ilegal de un famoso club de vacaciones del que no voy a hacer publicidad. Afortunadamente, el complejo fue derruido y hoy podemos disfrutar del paisaje sin interferencias

Pasamos por un tramo con varios islotes...

...y por la entrada de otra cala...

...y cuando parecía que ya encarábamos hacia s'Encalladora, antesala del Cap de Creus...

...todavía tuvimos otra grata sorpresa en Cala Culip

Es una bahía bastante grande, donde es frecuente ver barcas y yates fondeados. El faro de Cap de Creus ya está a tocar de la mano; de hecho, un pequeño istmo de apenas 300 m. separa Cala Culip de Cala Jugadora, en la vertiente sur de la península

Pero para dar la vuelta al cabo, sudamos tinta... Saliendo de Cala Culip, encaramos el estrecho entre la Illa de s'Encalladora y al Cap de Creus, donde el oleaje iba en aumento, y ahí me di cuenta de cómo puede cambiar el mar en unos pocos minutos.

Al pasar la Punta de sa Claveguera, las olas eran de un par de metros o más; además había mar de fondo, con lo que era muy peligroso acercarse a las rocas. En el punto más espectacular de todo el recorrido, no tuve huevos de sacar la cámara... necesitaba estar totalmente concentrado en no desequilibrarme y volcar, en mantener la trayectoria y en remar sin parar para no alejarme del grupo ni comerme las rocas de la costa.

Pasado este tramo y la Punta de s'Infern (bonito nombre para el ambiente en que nos encontrábamos), hicimos otro descanso en Cala Jugadora, al otro lado de Cala Culip. Desde aquí es bien visible el faro y la carretera que llega desde Cadaqués

Una vez descansados y con el estómago lleno, volvemos a palear. No se si es que se paró el viento o si ya me había acostumbrado al oleaje, pero a partir de aquí se me hizo mucho más llevadero y ya me atreví a sacar la cámara de vez en cuando

El paisaje sigue siendo de película, más aún con el mar movido como nos había tocado

La pena es que no podíamos acercarnos a la costa y pasábamos por fuera de las calas y bahías... un poco más adelante de la Punta d'en Cudera, parece que volvemos a la civilización

El final de la ruta se acerca... las primeras casas de Portlligat ya se ven a lo lejos

Entramos todos juntos en la Cala de Portlligat, con las aguas ya tranquilas

Como guinda del pastel, otro rincón inolvidable para acabar la etapa

Aunque esta zona ya está urbanizada, con chiringuitos donde celebramos merecidamente el final de la ruta

Costa Brava en canoa (III): Cap de Creus

2011-07-09T23:10:00.001+02:00

Año y medio después de mi última aventura marinera con los compañeros de la AEC, volví a apuntarme con ellos a una salida en canoa por la Costa Brava. La primera idea era salir desde Portbou o Colera, pero al no poder bajar los coches hasta la misma playa nos fuimos a Garbet, donde sí pudimos descargar todo el material en primera línea de mar

Una vez desayunados y cargados los trastos en las canoas, al agua...

...y mientras van saliendo todos, unas fotillos al Cap Ras

(clicar sobre las panos para verlas grandes)

...y a la Punta del Frare, a donde nos dirigiremos

En vez de ir directamente hacia Cap de Creus, nos dirigimos hacia el norte para conocer el último tramo de la Costa Brava. Las illes Petita y Grossa, enfrente de la Punta del Frare

Nada más doblar esta punta nos aparece Colera

Atravesamos la bahía sin detenernos demasiado, encarando hacia Cap Marcer

Desde Cap Marcer a la Punta del Claper, unos alcantilados inaccesibles por tierra

Al entrar en la Badia de Portbou nos separamos en dos grupos: los más atrevidos se fueron hasta el Cap de Cervera, al fondo; el resto, los que estábamos menos en forma, dimos media vuelta

Portbou, con el Tarabaus detrás a la izquierda; asoma también la punta del Querroig

Algunas rocas con formas curiosas... pero esto no ha hecho más que empezar

Parte de lo que nos queda por delante: tenemos que volver a Garbet, pasar el Cap Ras y rodear la península del Cap de Creus

Antes, paramos en Platja Canyelles para comer y esperar al resto del grupo

Desde aquí tenemos una buena vista de las bahías de Llançà, en primer término, y de Port de la Selva, al fondo, que vamos a atravesar por la tarde

Hasta el momento habíamos remado bien, pero nada más salir de Canyelles empezó a soplar un potente gregal que, a los más novatos, nos dificultó bastante la navegación. Entre Llançà y el Far de s'Arenella, prácticamente no pude parar de remar, ya que a la primera de cambio el viento me empujaba hacia las rocas

Pasada la Punta de s'Arenella, atravesamos la Badia del Port...

...y nos vamos haciendo una idea de lo que nos queda, todavía tendremos que doblar la Punta Blanca (izquierda)

Pero antes, un descanso en una de aquellos rincones paradisíacos del Cap de Creus...

... la Cala Tamariua

A esta cala todavía se puede acceder fácilmente por tierra, desde Port de la Selva. Afortunadamente no estaba a rebosar de bañistas

Estiramos las piernas, recargamos baterías y a remar otra vez. El viento ha amainado, haciendo más fácil la navegación. Pasamos primero por Cala Cativa, aún más pequeña que la anterior

Después tendremos que doblar la Punta Blanca (izq.), el extremo más septentrional de la península del Cap de Creus

Pero antes, una rápida pasada por Cala Fornells

Más formaciones rocosas, aquí parece que se haya partido la tierra

A punto de doblar la Punta Blanca

Una vez alcanzada, empezamos a intuir el final de la etapa

Entramos en la Badia del Golfet, al fondo de todo está la Cala Tavallera, donde pasaremos la noche

Mientras tanto, seguimos acercándonos a otras calas solitarias: Cala Galera...

...separada por un pequeño islote...

...de la siguiente playa, Cala Talabre

Después ya sólo nos queda doblar el Cap de la Cabassa para encarar la Badia de Tavallera

Un remanso de paz y tranquilidad

Últimas luces del día sobre Cala Tavallera

Las piraguas ya descansan...

...y nuestros brazos también

Hasta aquí se puede llegar caminando por un sendero (antiguo trazado del GR11) que sale del Port de la Selva. Hay un pequeño refugio que no es nada seguro, pues van cayendo -literalmente- trozos de techo.

Al estar prohibida (y controlada) la acampada en todo el parque natural, la mayoría sólo montamos los toldos para resguardarnos, en medio de un hermoso pinar

Para acabar la velada, y como viene siendo tradición, Santi nos deleitó con una de sus especialidades

Un auténtico y delicioso cremat de ron, a unos pasos del mar... una velada inolvidable

Sólo nos faltaba ponernos a cantar havaneres...

Recorrido aproximado

GR 7: (les Borges del C.) - Coll d'Alforja - l'Argentera

2011-07-05T20:43:00.000+02:00

Esta fue mi segunda etapa del GR 7 por las tierras de Tarragona; en mi primer contacto con este sendero, fui con mucha moral pero con muy poca forma y muy mal preparado, y si tenía pensado patearme media provincia, sólo pude recorrer un par de etapas a muy duras penas. Era diciembre de 2004, venía de la Riba y abandoné en el Coll d'Alforja; un año y pico más tarde, tuve que aceptar la realidad... ya no me planteaba recorrer grandes distancias, sino ir haciendo, poquito a poco, combinándomelo como pudiera hasta completar el primer sendero de Gran Recorrido que se señalizó en la Península.

El track en Wikiloc

Track sobre mapa comarcal 1:50.000 del ICC

Perfil y más datos

(no guardo datos de tiempo... unas 8 horas, tranquilamente)

Para llegar hasta Alforja hay varias líneas de transporte público (Autocars Plana), lo malo es que ese mismo fin de semana se celebraba el Rally Catalunya y los horarios iban un poco desajustados. Llegué en tren a les Borges del Camp y, tras media hora esperando el bus sin éxito, decidí subir caminando hasta Alforja. Como siempre pasa en estos casos, a los dos minutos de dejar la parada, me pasó el autobús por delante de las narices. No hay más que seguir la carretera unos 2,5 km. hasta llegar a un desvío por el que se alcanza la riera

Combinando el lecho y alguna pista paralela, en otros 2,5 km. llego a la entrada de Alforja, que queda por encima

Al poco pasar el pueblo, hay que dejar la riera...

...y ascender por una pista a la derecha hacia el Coll d'Alforja, bajo los Cingles Blancs

El Barranc d'Alforja queda atrás

Una vez en el Coll, se enlaza con el GR 7, procedente de Arbolí, y con la carretera de les Borges a Prades, junto con otra que se desvía a la Mussara y Arbolí. Se siguen las marcas hacia el sur, sin cambiar de vertiente. Al fondo aparece el Coll de Cortiella y el Puigcerver, bajo el cual se esconde el santuario

El itinerario continúa todo el rato por pista ascendente, con buenas vistas: Serra de la Mussara, de ahí viene el GR

Al dejar atrás el Coll de Cortiella, paso sobre el Barranc de les Valls...

...para hacer parada técnica en el Santuari de Puigcerver

Bonito mirador sobre el Baix Camp, si no fuera por la neblina...

...mejor aún sobre las sierras de Pradell, de Colldejou y de Llaberia al fondo. Hacia allí irá el GR...

...y de allí viene: el Cingle Blanc, detrás del cual se esconden Arbolí y Siurana; al fondo a la derecha, la Serra de la Mussara

Me quedé con las ganas de visitar la iglesia por dentro

Poco después del santuario, un camino asciende a la cima de Puigcerver (832 m.); me la dejaré para una próxima ocasión. El GR baja ahora hacia el suroeste para asomarse a la comarca vecina del Priorat

A lo lejos empieza a verse el valle del Ebro, no se si esas sierras deben ser Pàndols y/o Cavalls

Más cercanas están las montañas que el GR 7 irá atravesando en las siguientes: Colldejou, Llaberia, Tivissa... Al fondo a la izquierda, muy difuminado, se intuye el Massís del Port

Bajando en dirección al Coll de la Teixeta, se pasa bajo los molinos del dos parques eólicos: Collet dels Feixos i Mas de la Potra

Desde el Collet dels Feixos hay buena panorámica sobre el Montsant

Y también la había sobre el Coll de la Teixeta, por donde pasa la N-420 y dos carreteras locales que van a Porrera y Duesaigües. Pero en ese momento, todo el Coll y las tres rotondas que lo rodean estaban a tope de gente viendo pasar los últimos coches de un tramo del rally; por suerte pude pasar, ya que justo cuando alcancé la carretera, llegaba el último coche.

Hay que desviarse unos metros por la carretera de Duesaigües hasta encontrar un camino a la derecha que recorre la vertiente oriental de la Serra de Pradell

Una sierra pequeñita y desconocida pero que bien vale una visita

En medio ya se divisa el Turó de Santa Bàrbara, en el que se alza el Castell d'Escornalbou. El final de la etapa ya se acerca

Mientras tanto, es un placer recorrer el encinar que puebla esta parte de la Serra de Pradell

Al otro lado queda el Barranc de l'Argentera, cerrado por el Pantano de Riudecanyes. Entre los campos, los arcos de los puentes de la vía de tren

El GR sigue bajo imponentes paredones...

...hasta que empieza a descender

...para alcanzar por fin l'Argentera, vigilada desde lo alto por el Castell d'Escornalbou

Aquí hay muy pocos servicios, creo que había un sólo bar y estaba cerrado. La estación de Renfe aún queda a un par de kms., carretera abajo, pero también está muy mal servida y paran muy pocos trenes al día.

Pedraforca per Verdet (9-4-11)

2011-06-25T14:36:00.002+02:00

Otra mini-KDD del Komando Butifarra de Mendiak, si bien en esta ocasión se apuntó Kepa para aprobar una de sus asignaturas pendientes después de varios intentos frustrados. Dormimos en casa de Marc y Carmina para salir juntos al día siguiente y encontrarnos con Joan en Monistrol y con Luis en el parking del mirador de Gresolet, al pie del refugio Lluís Estasen, principal punto de acceso al macizo del Pedraforca

(algunas fotos son de Joan y Marc)

Track en Wikiloc

Track sobre mapa "Cadí-Pedraforca" de la ed. Alpina

Perfil y más datos

Antes de empezar, una foto clásica entre las clásicas... A quien no se lo conozca, se trata de dar la vuelta al Pollegó Superior (el de la derecha) para alcanzar la cima por detrás y bajar por la tartera del medio

Pasamos Saldes y cogemos la pista asfaltada que sube al Mirador de Gresolet, donde nos encontramos con Luis; aquí dejamos los coches y seguimos un marcado sendero hacia el Refugi Lluís Estasen

El primer tramo, todo bosque

Al salir al claro donde se sitúa el refugio se contempla la pared norte en todo su esplendor

El refugio Estasen; por la izquierda sale el camino tradicional de la tartera, por el que volveremos unas horas más tarde

Seguiremos el camino que va hacia la derecha (oeste), marcado como PR C-123, que rodea el macizo entero, y paralelo durante un tramo a la pista, que pasa unos metros más abajo. Estamos recorriendo la base de la pared norte, con buenas vistas del sector oriental del Cadí, en el que destaca el Comabona (2.531 m.), a la derecha

Poco después, a la que empiezan los primeros repechones importantes, el grupo se va separando: por detrás nos quedamos Joan y yo, en baja forma, pues hace meses que no subimos una montaña con cara y ojos

La cara norte, llena de vías de escalada... por ahí sí que no me metería yo

Ya hace rato que el camino se ha ido empinando y va ganando altura para encarar la Canal del Verdet; el refugio está en esa pequeña pradera que se ve ahí abajo, en la falda. Por detrás, el valle del Riu Saldes, la Serra de Gisclareny y el Catllaràs al fondo

Ahora viene lo bueno: la Canal del Verdet vista desde abajo. A Kepa, Marc y Luís ya hace rato que no los vemos y por lo pronto ya deben estar en el collado

De momento no hay ninguna dificultad que no sea remontar 300 m. de desnivel casi de golpe. Las vistas de esta parte del macizo lo recompensan sobradamente

Más aún, al llegar al Coll del Verdet (2.247 m.); de izquierda a derecha, el Cap del Verd, Port del Comte por detrás, els Cloterons, el valle de Josa, el Cadinell y la Serra del Cadí

(clicar sobre las panos para verlas grandes)

Ahora viene el tramo más delicado de la ascensión: ese canal inclinado con nieve y la grimpada posterior para alcanzar el Cim Nord

Desde el Coll del Verdet, donde paramos a comer algo, veíamos gente por encima nuestro, aunque yo ya no llegaba a identificar a nuestros compañeros. Ellos, desde la altura, lo tenían más fácil para vernos

Unos primeros metros sencillos, sin nieve ni pendientes pronunciadas... Sólo hay que vigilar de no caer rodando

Cuando encaramos la canal, la nieve ya está blanda y no necesitamos ponernos los pintxos

Nos adelanta una pareja, les dejamos pasar para evitar el riesgo de caída de piedras. Además, si yo no estoy en mi mejor forma, Joan menos aún. Al estar la nieve blanda, a cada paso se va hundiendo hasta las rodillas (o más arriba...)

Nos esperan unos metros de trepada al salir de la canal, unos pasos más y alcanzamos el Cim Nord (2.428 m.)

En teoría, sólo nos quedan 70 m. de desnivel, el Pollegó Superior ya se ve ahí al lado, pero...

...lo que no sabíamos es que después viene un continuo sube y baja, casi todo el rato trepando y destrepando, con lo cual, teniendo en cuenta nuestro "excelente" estado físico, nos va a llevar más de una hora

Entre medio, recibimos noticias de los de arriba: hace ya rato que han llegado y nos van a esperar. Parece que están ahí al lado...

...pero hay que bajar...

...y volver a subir... al menos, el camino está perfectamente señalizado con marcas amarillas, aunque cada uno va por donde quiere

Ascensión no apta para vertiginosos: vistas a la vertiente de Gósol, por donde subí la primera vez en 2003

Tras casi 5 horas subiendo y habiendo batido todos los récords negativos de velocidad, alcanzamos por fin la cima del Pedraforca (2.497 m.)

Ahí nos estaba esperando el trío calavera, al poco de llegar nosotros iniciaron el descenso

Sesión de vistas brutales hacia todas partes, de izquierda a derecha: la Serra del Cadí, el Moixeró, la Tossa d'Alp y el Puigmal nevado al fondo; por debajo, la Serra de Gisclareny

Valle de Gósol por debajo, Cap del Verd y port del Comte encima; els Cloterons, el Cadinell y la parte occidental del Cadí. Las montañas nevadas del fondo, a la derecha... diría que es la zona de Aigüestortes y Sant Maurici

El Calderer en primer término, detrás el Pollegó Inferior y al fondo la Serra d'Ensija; más a la derecha, la Vall de l'Aigua d'Ora

L'Aigua d'Ora a la izquierda, el Cap del Verd en medio, con Gósol por debajo y el Port del Comte detrás; y els Cloterons a la derecha

Hacia abajo, al fondo de todo, una pradera en la falda delata la situación del refugio, a la izquierda; más al centro, el Santuari de Gresolet

Ya hemos descansado un buen rato, ahora toca bajar... por este lado no está tan empinado como por Verdet, pero también hay que ir con cuidado para no salir rodando

Curiosos gendarmes antes de la Enforcadura...

... que separa el Pollegó Superior del Inferior, inaccesible desde este lado...

...así como la vertiente de Gósol, por donde subí la última vez...

... de la de Saldes, con su famosa e interminable tartera

Aquí volvemos a enganchar el PR, que viene de Gósol y seguiremos hasta el refugio. No se porqué ésta es la ruta más concurrida; si de bajada ya es un coñazo, de subida tiene que ser demoledora

Al menos, parece que en la bajada Joan se recuperó y me sacó unos cuantos metros por delante... yo me iba parando a cada momento para hacer fotos, ya que, si bien la tartera se hace aburrida, no así las vistas que tiene sobre el Moixeró y la Serra de Gisclareny

Poco antes del final de la pedrera, el PR se desvía a la izquierda, llaneando a partir de ahora hasta el refugio

Y se convierte en un hermoso balcón sobre el tajo que forma la Serra de Gisclareny

Llegamos al refugio, paramos a reponer fuerzas, y de ahí al coche en unos 10 minutos. El resto del grupo (menos Luis) ya nos estaba esperando en Monistrol, dando cuenta de unas cervezas

GR 97: Llerona - Ctra. de Caldes

2011-05-29T13:52:00.000+02:00

Etapa anterior:

St. Antoni V. - Llerona

El GR 97 continúa atravesando el medio rural en el Vallès, aunque al rodear el cinturón de Barcelona es cada vez más difícil evitar el paso por zonas urbanizadas. Llegué pasado el mediodía a Llerona, procedente de Sant Antoni, no sabía si retirarme o continuar; creo que si hubiera tenido una parada de autobús cercana, me habría vuelto para casa. Y de hecho, estuve con la duda durante todo el camino... hasta que aparecí en la estación de autobuses de Caldes de Montbui, después de un total de 36 kms.

Track sobre mapa ICC Vallès Oriental 1:50.000

El track en Wikiloc

Perfil y más datos

(el perfil falla, ya que me baja de golpe unos 15 m. cuando paré un rato al pasar el riu Tenes, en teoría al cruzar un río tendría que subir...)

Se puede llegar a Llerona en autobús desde Granollers o la Garriga; una vez allí, hay que ir a buscar la carretera de l'Ametlla y desviarse a la izquierda unos 300 m. después de cruzar el Congost, para encontrar el Consell del Poble, inicio "oficial" de la etapa según la FEEC.

El primer tramo pasa por la carretera que comunica Llerona con la C-17. Creo que cuando se diseñó el GR era una pista, luego se asfaltó y en pocos años es muy posible que se convierta en una autovía de 3 carriles por sentido. Así que quien quiera disfrutar de estas vistas sobre el Pla de Llerona, los Cingles del Bertí y el Montseny, que se dé prisa porque el cuarto cinturón está al caer

(clicar encima para ver las panos grandes)

Estos primeros 2,2 kms. no son muy agradecidos; se pasa junto a un polígono industrial antes de cruzar la autovía, y otro justo después. En la rotonda de la C-17 hay una parada de autobús de la Sagalés que comunica con Granollers, permitiendo ahorrarse el primer tramo. Además, no está muy bien señalizado; después de la rotonda hay que adivinar el itinerario, que pasa por la entrada del polígono Montguit. Al otro lado todavía hay vistas rurales: el Mas Vador con el Puiggiró detrás, en los Cingles de Bertí

Después de este último polígono, todavía viene una zona urbanizada y finalmente el GR gana en tranquilidad, entra en el bosque para aparecer, entre medio de campos, junto a las masías de Can Plandolit y Can Plantada, ambas originarias del s. XII, que han podido mantenerse alejadas de la presión del entorno. Al fondo, la zona del Farell y Gallifa

La primavera está entrando con toda su fuerza, los campos están como nunca... Collserola a lo lejos

En Can Plantada se alojaron refugiados durante la guerra civil

Bonito segurata tienen en la puerta, pastando junto a un centenario lledoner...

...acompañado de otros hermosos ejemplares en la entrada

Los campos siguen dominando el paisaje, mientras la pista desciende en dirección al riu Tenes. Por detrás aparecen las cimas de la Mola de Sant Sadurní, a la derecha, y el Turó Gros, encima de Caldes

Antes de llegar al Tenes hay que pasar la urbanización Sant Cristòfol; se abandona cruzando el pequeño río por un puente de palanca

Aquí me paré a comer (y se le fue la olla a mi GPS), junto a un pequeño canal paralelo al río

Es una zona bien bonita con un bosque típicamente mediterráneo, y que, contra todo pronóstico, estaba bien cargado de agua por todas partes

Es más, tuve que sudar tinta para seguir el camino que invade el cauce del Torrent de l'Areny o del Rector, quizá el tramo más bonito de la etapa

Se pasa pocos metros después bajo la carretera de Lliçà a Bigues; en seguida hay que salir del torrente por la izquierda, para alcanzar un vial asfaltado junto a un campo de futbol. Hay que rodearlo por la parte de atrás, cruzando un vertedero que da ganas de volverse a casa. El camino continúa primero por un torrente, dentro de un espeso bosque que poco después se va a abrir, permitiendo unas buenas vistas del Puiggraciós y los Cingles de Bertí

Tras cruzar otro vial asfaltado, el GR baja por una pista a cruzar el Torrent de les Tres Pedres. Aquí acaban de instalar una tubería de agua y la maquinaria ha hecho un importante destrozo; tras buscar por varios sitios alguna marca que me indicara la salida, crucé la riera y subí a la derecha por una antigua pista. Unos metros más adelante, una señal blanca y roja, bastante gastada, me indicó que iba por la buena dirección

A partir de aquí, hay poco que contar; el camino sale a la urbanización Font de Sant Joan, a pocos metros de la ermita de Sant Simplici, y rodea las casas por el norte, para aparecer después en la calle principal. Por el camino, bajando junto a Can Tudó, buenas vistas sobre el Vallès y la Serralada de Marina

Finalmente, para evitar los últimos metros de asfalto, el GR se desvía de nuevo hacia el norte de la urbanización, dando otro rodeo por el bosque...

... y apareciendo finalmente en la carretera C-1415 de Granollers a Caldes. En este cruce se desvía la variante GR 97-2, que vuelve a unirse en la Torre Marimon tras pasar por Caldes de Montbui, y hay paradas de autobús que llevan a estas dos poblaciones. Aunque tras una hora esperando en la parada que hay en la carretera general, me di cuenta de que había otra en la esquina del Camí antic de Granollers, unos metros más arriba; todavía no sé por cual en cual de las dos paradas debía esperarme, no tenía horarios y no sabía si circulaban en sábado, así que, puestos a andar, me alargué hasta Caldes por el GR 97-2, habiéndome cascado al final unos 36 kms. entre pierna y pierna

Sanfjallet National Park (Suecia): la casa del Oso

2011-04-17T19:06:00.000+02:00

Recupero una de mis andanzas de mi viaje a Suecia en 2007, que por descuido no había colgado todavía.
Durante la primera semana estuve en casa de mis amigos Alicia y Hector en Hackäs (se pronuncia "JACOS"), cerca de Ostersund, en Suecia. De ahí nos fuimos al Parque Nacional de Sanfjallet, una montaña aislada en una vasta extensión de colinas boscosas, que contiene una importante población de osos, de ahí la creación del parque.

Se accede desde Heldevike, cercano a Hede, importante centro turísitco y de esquí. Desde la lejanía se ve tal que así:

Hay una pista de unos 14 km en la que no es extraño encontrarse con alces o incluso algún oso, si bien no tuvimos esa oportunidad. Conforme nos ibamos acercando se iba tapando. Quien dijo que yo era gafe con el tiempo?

Junto al aparcamiento hay una caseta del parque nacional y algunas granjas

Por culpa del tiempo, estuvimos dudando si intentar ascender a la cima o no, al final decidimos intentarlo, siempre podíamos dar la vuelta si las cosas se ponían malas. Empezamos en medio de un espeso bosque

El camino asciende por un barranco y se empina al terminar el bosque

Ahora sin árboles, las vistas son magníficas

Enormes extensiones de bosque que parecen no tener fin, en todas direcciones

Dificilmente llega a verse algún pueblo y menos aun una ciudad, sólo lagos, colinas y bosque

La primera parte de la subida ha sido la más dura, ahora la cima ya parece más cercana, aunque medio tapada

Ya falta poco, lástima de la niebla. Al menos no llueve, cosa rara cuando voy a la montaña

En la cima de Sanfjallet, 1.250 m. Que no llueve?? Quien ha dicho que no llueve???

Pensábamos que era la más alta pero luego he visto que hay otra, no muy lejos, de 1.278 m., que nos ocultaba la niebla.
Empieza la bajada

Había otra pequeña cima en un repechón, pero para lo que ibamos a ver, la dejamos de lado

A falta de osos, alces y demás bichos, la naturaleza nos regaló una de sus maravillas

De vuelta en el bosque, todo el suelo estaba recubierto de arándanos. Se ve que los osos se ponen las botas

Hubiera preferido fotografiar otro bicho más grande, pero tampoco es para quejarme. La primera rana sueca que veo

Bosque de nunca acabar

Yo quiero ser granjero sueco, tener esta casa y estas vistas

Hormigueros como media persona de alto

Y poco a poco, Sanfjalet queda atrás...

Mi trocito de GR: St. Antoni de Vilamajor - Llerona (GR 97)

2011-04-17T13:04:00.002+02:00

Etapa anterior:
St. Celoni - St. Antoni

Esta es sin duda la etapa de un GR que más veces voy a repetir; la FEEC me ha encargado el cuidado de la señalización de este tramo, así que agradeceré especialmente cualquier opinión por parte de los que lo vayais a recorrer.

El GR 97 recorre el trazado amenazado por la futura construcción del cuarto cinturón de Barcelona, del cual se está acabando el primer tramo entre Abrera y Terrassa, y su continuación hasta les Franqueses es sólo cuestión de tiempo (y de dinero). Ya no está tan claro el futuro del trayecto hasta Sant Celoni, aunque sigue siendo una amenaza para el paisaje agrícola del Vallès y para el futuro de mucha gente

El track en Wikiloc

Track sobre mapa 1:50.000 ICC - Vallès Oriental

Perfil y más datos

Aunque en el perfil no lo parezca, el relieve es muy suave, con desniveles poco importantes y tramos totalmente llanos, recorriendo un entorno agrícola que por el momento (y esperemos que por mucho tiempo) se ha salvado de la urbanización masiva. He ido mezclando fotos de varias salidas, aunque la mayoría son de hace dos semanas, en pleno estallido de la primavera (y con un lorenzo que no era normal para principios de abril).

La etapa empieza en la Pl. Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor, el Carrer Vell es el más bonito del pueblo

Se sale de Sant Antoni por el Carrer Freixeneda; al llegar al punto más alto, un desvío a la izquierda conduce a un turó con buenas vistas de la población

Tras dejar la entrada a Can Sauleda empieza lo que va a ser la tónica dominante del día: verdes campos, con buenas vistas sobre las cordilleras litoral y prelitoral, que cierran el Vallès a un lado y otro

Casi todo el Vallès es una sucesión de pequeñas colinas y modestos valles: el Torrent del Mal Infern

A los 700 m. se deja el vial asfaltado por una pista a la derecha, pasando por la masía de Can Gol

En seguida viene Can Pungol, donde el GR se desvía por un sendero a la izquierda; primero por un campo, observando el sector occidental del Montseny: Roca Centella, el Sui y Sant Elies

Después entra en un corto y cerrado bosque...

Donde hace un par de años tuve ocasión de pintar mi primera señal de GR

Se sale del bosque en seguida siguiendo una loma, divisando ahora la Cordillera Litoral: las sierras de Sant Mateu (izq.) y la Conreria (dcha). Entre medio aparece Cardedeu

Más praderas y más monte a lo lejos, coronado por la Torrassa del Moro, entre Sant Mateu y el Corredor

Tras volver al asfalto unos metros, se pasa por un cruce de caminos entre las urbanizaciones Alfou y les Pungoles. El GR pasa muy cerca de la primera, sin llegar a entrar; después del anterior cruce, una máquina ha destrozado parte del camino, pero se pasa sin problema. Un rápido descenso hacia el Torrent del Joncar...

...y otra suave subida al Pla de les Vinyes, donde continúa por una ancha pista, con prado a un lado y bosque al otro; el Montseny al fondo

Ahora viene un largo tramo totalmente llano entre campos y masías; el Sui como punta más alta de esta parte del Montseny y Vallforners a la izquierda

Tras un par de kms. llaneando, se cruza la carretera BV-5108 de Cànoves a Cardedeu; la entrada a esta última población está a apenas 1 km. En seguida se cruza la riera de Cànoves y se continúa a la izquierda, en suave ascenso, hasta alcanzar la loma de una colina. El Montnegre y el Corredor ya quedan atrás

Se cruza una ancha pista y se continúa por otra que desciende pasando por unos prados preciosos. No se qué tiene este pequeño valle, pero me encanta venir a perderme por aquí de vez en cuando

Tras pasar la masía de Can Carbonell, vuelve una ligera subida...

...que nos lleva a lo alto de otra loma, donde se separan las cuencas del Mogent y del Congost, ambos afluentes del Besòs. A partir de ahora, en el horizonte aparecerá la continuación de la Cordillera Prelitoral catalana: Sant Llorenç del Munt, Sant Miquel del Fai, Cingles del Bertí i de Gallifa...

La pista vuelve a descender, pasando por Can Marí

Y en la Penya de Can Marí se separa la variante GR 97-1, que se dirige a la iglesia de Marata, Santa Agnès de Malanyanes y el Coll de Parpers, donde enlaza con el GR 92

A los 200 m. hay un desvío a la derecha, que puede pasar desapercibido (tendré que venir a repasarlo); se cruza la riera de Carbonell para continuar por otra pista, siempre entre campos...

...que acaba en la masía de Can Riera y continúa por otro camino a la izquierda

Tras pasar junto a un campo de fútbol y por otro tramo de bosque, el sendero va a salir a una pista asfaltada que desemboca en Corró d'Amunt, uno de los núcleos del municipio de les Franqueses del Vallès

Desayuno en Corró d'Amunt, justo enfrente sale una pista que asciende entre masías hasta Can Blanxart, ahí gira a la derecha para alcanzar un cruce en la Serra de Can Guilla, donde sigue la pista de la izquierda. Desde aquí aparecen los Cingles del Bertí envueltos en una nube de polen que levanta el aire

Esta pista es algo más transitada que las anteriores; aún así, sólo los ruidos de unos pocos coches y de las masías cercanas enturbian una tranquilidad absoluta. El torrent de Can Grau al fondo del pequeño valle, rodeado de chopos

(clicar encima para ver las panos grandes)

A lo lejos se deja ver todavía la Serra de Sant Mateu; también asoman los primeros edificios de les Franqueses y Granollers

Hacia poniente las vistas son más amplias: Cingles del Bertí a la derecha, el Farell en el centro y la Mola de Sant Llorenç del Munt a la izquierda. En primer término aparece la urbanización els Gorgs, donde el GR se adentrará unos metros

Después de casi 2 km. por la ancha pista, hay que desviarse a la derecha por un camino entre los árboles y el campo. A los 300 m., a la derecha (otro cruce que voy a tener que repasar), gira de nuevo a la derecha por un estrecho sendero dentro de un espeso bosque

Tras cruzar el Torrent dels Gorgs, el sendero entra unos metros en un vial de la urbanización y vuelve al bosque, siguiendo de cerca el torrente; minutos después hay que pasar bajo el doble puente de la antigua N-152 y la vía del tren...

...para salir al cauce del río Congost, donde tendré que sacarme las botas para poder cruzar. En caso de crecida, hay un camino metros antes del puente que sube a la carretera

Este río, antaño una cloaca-vertedero, ha recuperado buena parte de su fauna habitual; no es difícil ver bandadas de patos, incluso alguna nutria, especie reintroducida

Un paseo recorre la orilla del Congost desde Granollers a la Garriga; el GR sigue un vial asfaltado entre campos en dirección a un núcleo de masías en el Pla de Llerona

El Congost queda atrás...

...y en menos de 1 km., tras cruzar la carretera de Llerona a l'Ametlla, se llega al Consell del Poble de Llerona, en medio del llano del mismo nombre

Para encontrar transporte público hay que volver a la carretera y dirigirse al núcleo de Llerona, conectado por autobús (Sagalés) con Granollers y la Garriga. En mi caso, me vi con fuerzas de seguir hasta Caldes de Montbui, pegándome al final un palizón de 36 km.
Etapa siguiente:Llerona - Ctra. de Caldes

Punta de l'Agulla i Balneari de Cardó (13-3-11)

2011-04-03T20:01:00.001+02:00

Marta y Pere me tenían preparada una escapadita por la Serra de Cardó. Me encanta esta zona, aunque he venido pocas veces; entre esta salida y la ascensión hace un año y pico a la Creu de Santos con Boireta, ya he hecho prácticamente la "integral" de la sierra, aunque sea por etapas

Pasamos la noche en su mas, al lado de Costumà. Para llegar hasta aquí, desde Benifallet hay que seguir la carretera de Tivenys hasta poco después de salir del pueblo; junto al km. 23 sale una pista a la izquierda (este) que va remontando hasta el coll del Motxo y se desvía hacia lo que fue la Baronia de Costumà, donde vivieron desde el s. XIII los señores de estas tierras, incluyendo lo que a principios del XVII pasó a ser el convento de Sant Hilari de Cardó

El track en Wikiloc

Track sobre mapa 1:50000 del ICC (Baix Ebre o Ribera d'Ebre)
Clicar encima para ver grande

Perfil y otros datos

Prácticamente desde la puerta de casa ya vemos la primera parte de la ascensión: la Punta de l'Agulla. Subir a esta pequeña cima ya vale la pena; además, lo vamos a alargar dando un rodeo por Cardó

Dejamos atrás la Baronia de Costumà, situada sobre un pequeño turonet

Pasamos por un par de masos y vamos remontando un barranco poco a poco

A medida que ganamos altura aparecen al fondo las sierras de Cavalls y de Pàndols, al otro lado del Ebro

En poco rato llegamos a Cova Cullà...

...una bauma de donde brotan varios regueros, gracias a la lluvia que ha caído días atrás. Esto en época estival debe ser un infierno

A ritmo muy tranquilo, en 40 min. superamos los 200 m. de desnivel que nos separan de la Bassa de Montclús, junto al Mas del mismo nombre, en un pequeño collado. Al pie de nuestro primer objetivo

Ahora se ven claramente los Ports al sur

Seguimos remontando el barranco, como sobrevolando el Mas de Montclús. Allí volveremos tras pasar por Cardó y el Coll d'Odres

Pero antes, tenemos que acercarnos a la Punta de l'Agulla. Se accede desde el Coll de Calces, en primer plano. Detrás quedan el Coll de Murtero, donde pasaremos más tarde, y la punta del mismo nombre, que me recuerda mucho al Morral de Cabrafreixet

La Punta de l'Agulla desde el Coll de Calces (608 m.). La ascensión es fácil, pero requiere atención por la cantidad de matojos que hay por en medio y sobre todo por las fisuras que hay en medio de las piedras... como para dejarse un tobillo en el intento. Además, hay un corto tramo expuesto en el que es necesario ayudarse con las manos

Al principio se puede reseguir una traza de sendero, pero en el último tramo hay que buscarse la vida entre matorrales y pedruscos

Poco antes de alcanzar la cima, el Xàquera o la Creu de Santos aparece detrás del Coll de Murtero

Una subida corta pero intensa... la Punta de l'Agulla (719 m.)

Repertorio de vistas (clicar encima para ver las panos más grandes):
Serra de Pàndols a la izquierda, se aprecian las Crestes de Volendins detrás; Cavalls en el centro y la Ribera d'Ebre a la derecha; entre medio baja el Ebro, se ve el río en algún tramo. Costumà justo debajo, en primer plano

De nuevo Pàndols, a la derecha esta vez; se llega a ver la Agulla de Bot un poco más hacia el centro... de ahí a la izquierda, los Ports, un montón de cimas y caminos que todavía tengo que ir a conocer

Punta de l'Argila enfrente, en el centro; los Ports al fondo, coronados por el Caro; entre medio el llano de Tortosa y el Montsià a la izquierda a lo lejos

Montsià a la derecha, la Serra del Boix en el centro, con todos sus barrancos que bajan hacia el Ebro; Punta de Murtero a la izquierda, asomando también el Xàquera

Punta de Murtero, Xàquera detrás y toda la Serra de Cardó; el Portell de Cosp a la izquierda

De nuevo Cardó, con la Ribera d'Ebre al fondo; muy lejos, a la izquierda, el Montsant... Celebro mi "otro cumpleaños" viendo desde aquí las montañas donde, hoy hace un año, tuve que salir en helicóptero

De ahí venimos: el Mas de Montclús en primer término, Costumà un poco más abajo; justo encima, las cimas de la Tossa y lo Camarull, detrás de las cuales baja el Ebro

Tras disfrutar de las vistas y de un corto -pero merecido- picoteo, volvemos hacia el Coll de Calces; desde aquí baja el Barranc de Roldor hacia Tivenys, donde desemboca en el Ebro. El Mont Caro al fondo

De vuelta en el coll, dejamos atrás la Punta de l'Agulla mientras subimos por un empinado camino hacia el Coll de Murteró

Desde este último, vista hacia el Xàquera y la Portella de Cardó. Hacia ésta nos dirigimos, ahora por pista

(los mapas del ICC llaman Coll de Murteró a este collado de enfrente, que tanto Pere como Boireta me identificaron como la Portella de Cardó, llamado así al ser la antigua entrada a Cardó desde Tivenys)

El antiguo camino de Cardó sube desde Tivenys por el Barranc de les Palanques

Punta y Coll de Murteró desde la Portella de Cardó

Una vez en la Portella (o en el Coll de Murteró según el ICC) el paisaje cambia radicalmente; el valle de Cardó se ha salvado de los numerosos incendios que han arrasado estas sierras, especialmente el de finales de los 80 que se inició precisamente en la carretera de Rasquera a Cardó. Dejamos la pista para descender por un frondoso sendero a la izquierda...

...en dirección a las ruinas de la Ermita Cremada o de Sant Bernat

El antiguo camino desde aquí al Balneario está perdido entre la maleza; tendremos que venir con Boireta a recuperarlo... No hay más remedio que subir a la derecha unos 50 m. para volver a la pista. La Portella de Cardó ya queda arriba

Justo antes del Barranc de la Columna hay un bonito mirador sobre el Balneario de Cardó, con la Serra de Cavalls al fondo

El Barranc de la Columna es el camino normal para ascender al Xàquera

Dejamos atrás el antiguo convento-balneario, al que no se puede acceder ya que está totalmente vallado. Seguimos por la carretera unos 500 m. hasta que nos desviamos por un pedregal...

... para bajar por un paso bastante expuesto, equipado con un cable, pero con una importante caída al lado

Puede evitarse continuando unos metros por la carretera hasta alcanzar otra pedrera a la izquierda; por ésta se desciende más fácilmente. Continuamos por un bonito sendero en el bosque...

... que de vez en cuando permite otra bonita vista sobre el conjunto de Cardó

El sendero baja a cruzar el Barranc de Cardó o del Diumenge; hacia atrás queda la Punta de l'Ortiga (dcha), les Picossies (izq.) y el Portell de Cosp en medio

Al cruzar el torrente volvemos a ascender para alcanzar el Coll d'Odres; desde aquí ya vemos los peñascos sobre los que se asienta el Mas de Montclús

Regresamos al Coll de Montclús para bajar otra vez junto a la Cova de Cullà

De nuevo la Agulla de Bot a lo lejos

Y retorno a Costumà, a los pies de la roca Roja...

...donde nos espera un sensacional estofado, del que vamos a dar buena cuenta

De Massanes a Martorell de la Selva

2011-03-26T23:10:00.000+01:00

Después de tres meses sin pisar el monte (por exámenes, que no por accidente como la otra vez) sabía que mi estado de forma no era el más adecuado para según qué cosas; tampoco tenía muy claro adónde ir, así que pensé... a descubrir mundo. Salí de casa sin saber qué hacer y cogí la carretera en dirección Girona, pensando en pararme en el primer sitio bonito que viera. Y al pasar Hostalric, se me encendió una luz: nunca había estado en el pequeño pueblo de Massanes, era la excusa perfecta para ir a conocerlo

El track en Wikiloc

Una vez ahí, no tenía ni idea de adónde ir. No me conocía la zona ni sabía de ningún lugar interesante por ahí cerca. Me salió una cosa totalmente improvisada, pero bien bonita

Track sobre mapa 1:50.000 del ICC
Clicar encima para verlo grande

Perfil y más datos

Ni pajotera idea de dónde iba a acabar ni cúando iba a volver; sólo llevaba el Topo Catalunya de Manel en el GPS. Lo único que tenía claro es que, en estas circunstancias, no iba a meterme en complicaciones. Salí de Massanes sin destino, por la calle mayor, que al terminar el pueblo se convierte en una pista asfaltada. El Montseny delante, como punto de referencia

Al cabo de unos 500 m., viendo que no terminaba el asfalto (luego comprobé que esa carretera llega a Sant Feliu de Buixalleu), me metí por una pista que bajaba a la derecha. Entre los árboles aparece el pequeño Turó de Can Mel, que acabaría subiendo

Paso por la masía de Can Monnar...

...y voy a salir a la riera de Massanes

La pista que venía siguiendo la cruza, para ir a salir a una carretera que se ve al otro lado, sin mucho tráfico. Evitando el asfalto, cambio de dirección y continúo por otro ancho camino que va siguiendo la riera aguas abajo. Toda la ribera está plantada de chopos

Bueno, toda no... también hay algún sembrado

De momento el primer tramo me está saliendo bien... un bonito camino en medio del bosque o de los chopos, muy llano y al lado de un riachuelo

Lo hubiera encontrado más bonito en plena primavera, o entrado el otoño, pero así no está nada mal

En la vertiente opuesta del valle, otra pequeña elevación, el Turó dels Dròpols

Yo sigo riera abajo, a veces el camino se separa para acercarse a alguna masía: Can Remilans

Después de ésta, viene otro tramo donde el camino avanza surcado de árboles...

...para volver al cabo de un rato a los campos, siempre rodeados de choperas

Aún sin saber exactamente dónde estaba, intuía que iba en dirección a la estación de Massanet-Massanes, como así fue. El Montseny ya me quedaba demasiado lejos, el Turó dels Dròpols se iba quedando atrás...

...y tras cruzar la carretera de Hostalric a les Mallorquines (GI-555), la riera de Massanes se junta con la de Santa Coloma

A los pocos minutos aparecía en la estación. Hacía tiempo que no pasaba y compruebo el cambio que le ha dado el nuevo viaducto del AVE por encima de los andenes

Desayuno en la estación y veo que sólo se puede salir por el camino por el que he llegado y por la carretera que viene de Massanet. Aún así, gracias al GPS descubro un camino que me va a llevar junto a la riera durante un tramo

Los chopos abundan en los márgenes de la riera

Continúo así un rato, con la idea de seguir bajando, pero con el inconveniente de que no encontraba un punto para cruzar la riera. En otras épocas quizá no baja tan llena, pero no tenía ganas de mojarme los pies.

El camino va siguiendo entre la riera y los chopos, hasta que llega un momento donde gira a la izquierda, al llegar a un campo

Aunque mi idea era seguir bajando, no tengo otro remedio ya que al otro lado la riera sigue infranqueable.
El Montseny a lo lejos

Continúo sin saber dónde apareceré; al menos tengo la referencia de la vía de tren de Blanes, que se ve no muy lejos. Más que un camino, voy siguiendo el límite entre el campo y los chopos. Salgo a una pista más ancha que pasa junto a la masía del Molí de Cartellà y en pocos metros aparezco en el desvío del acceso a la estación desde la C-35, cruzando la vía del tren. Para no volver por el mismo sitio, sigo la carretera unos metros..

...y antes de torcer por un camino a la izquierda, voy a ver una iglesia medio escondida entre los árboles y que me había llamado la atención alguna vez que había pasado en coche

Sant Pere de Martorell, de origen románico pero reconstruida a principios del s. XIX

Tras una breve parada, deshago mis pasos hasta volver a la carretera; sigo por un camino que sale justo enfrente, y tras pasar por Can Nadal, asciende al Bosc de Can Carbó

Típico bosque mediterráneo con encinas, pinos y mucho arbusto. En algún claro se divisa el Montnegre

Como que no tengo muy claro si podré cruzar de nuevo la riera por otro lugar, decido volver a la estación. En otro claro veo aquellos pequeños turons, que he rodeado al salir de Massanes; para no volver por el mismo sitio, intentaré buscar algún sendero que los ascienda

Salgo del bosque por el barranco de la Coma Major...

...con su antigua masía en ruinas...

...y la inevitable hilera de chopos...

...para aparecer otra vez en la estación, volviendo durante 1 km. por el camino por el que había pasado horas antes. Cruzo la riera y la carretera de les Mallorquines y a los pocos metros sigo unas roderas entre los chopos a la izquierda, en dirección al Turó de Can Mel; en seguida aparece un camino que asciende suavemente por su base

Después se convierte en un sendero que gira a la izquierda para evitar entrar en la masía de Can Tos. Hay un par de rampas fuertes y algún tramo muy lleno de maleza, que probablemente se acabará cerrando

De repente, la cosa se aclara: por aquí han venido a limpiar. Las máquinas han ampliado los caminos

Asciendo por la loma, en seguida se vuelve a cerrar el bosque y de repente aparece el Turó de Can Mel (208 m.)

Creo que tiene más dificultad subir al vértice que la ascensión en sí. Las copas de los árboles tapan casi toda la vista; aún así, se aprecian a lo lejos les Gavarres y el Massís de l'Ardenya en el centro

Bajo por un sendero cerrado por brezos en flor...

... y romero, donde algún abejorro me tocó las narices

Llega un momento en que la senda se cierra del todo, no tuve más remedio que bajar a la derecha hasta meterme casi en la cocina de una masía cercana, donde por poco se me meriendan unos pedazo perros. Recomiendo intentar seguir el camino que baja de la cima hasta encontrar a pocos metros una pista que pasa junto a la masía anterior

Desciendo hasta un pequeño collado donde la pista pasa a estar asfaltada y sube un corto tramo para entrar en Massanes. Por encima queda el pequeño Turó de Can Mel

Un vistazo a la iglesia de Sant Esteve...

...y una mirada sobre el Montnegre y el Valle del Tordera, en el que destaca el castillo de Hostalric

Pues para haber improvisado, no me ha quedado nada mal...

Al pie de los grandes del Pirineo: el Castillo Mayor

2011-03-19T10:03:00.000+01:00

Esta fue una de las primeras KDDs que organizamos los foreros de Mendiak, ya hace unos cuantos años... Nos pusimos de acuerdo entre vascos y catalanes para quedar en un punto intermedio, y la zona de Ordesa nos venía bien a todos. Yo me fui para allá con Txus y tras unas horas de ruta nos encontramos junto con Raúl, Kepa, Marc, Zuirñe y Pablo, cerca de Aínsa, capital del Sobrarbe, y al día siguiente dimos rienda suelta a nuestra afición por la montaña

El Castillo Mayor está situado entre el Valle de Tella, que vierte sus aguas al Cinca, y el de Añisclo, que recoge buena parte de las nieves de la vertiente sur de las cimas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. No tiene una altura considerable, y menos comparado con los tresmiles vecinos, pero se convierte en una atalaya perfecta para contemplar tanto el macizo de Monte Perdido como el de Posets, más lejos, así como la Peña Montañesa, al sur.

Desde Escalona, en la carretera de Bielsa, subimos en dirección a Puértolas y dejamos los coches poco después, en el desvío que lleva por la izquierda a Bestué y a la derecha a Escuaín. Recogemos los bártulos, cargamos todo el material... bueno no, las raquetas y los crampones no, que no se ve nada de nieve

Empezamos pues a ascender por el sendero que sube entre las dos pistas, en dirección a lo que parece el único paso entre las murallas del Castillo Mayor

Y a medida que vamos ganando altura y que la vegetación nos deja ver algo, las vistas nos empiezan a dejar con la boca abierta: hacia Bestué y la loma de Sestrales...

...o hacia la imponente Peña Montañesa

Mientras tanto vamos subiendo, acercándonos a los murallones...

Bestué a lo lejos

Encontramos la entrada del castillo: entre rocas y matorrales, conseguimos abrirnos paso...

...y seguimos la traza que, tras un corto pero intenso desnivel...

...y siempre contemplando la majestuosidad de la Peña Montañesa...

...nos dejará a las puertas del llano de Castillo Mayor

Ahora bien, un pequeño problema... decíamos que no había nieve?

Pues aparentemente no la hay, pero... tenemos que cruzar esa hoya para alcanzar la rampa que da acceso a la cima, y ahí hay un paquetón de nieve

No llegaba ni a 200 m. de largo, pero no había manera de cruzarlo. Detrás del llano, Sestrales

En un primer momento intentamos bordear ese "lago" de nieve, subiendo como si fuéramos a dar la vuelta al circo...

...pero vimos que se nos iba a alargar demasiado y al final no tuvimos más remedio que cortar por lo sano

Y es que visto desde aquí... parecía que estuviéramos cruzando un lago helado

Tras ponernos de nieve hasta los mismísimos, no hay nada como una paradita para secar los calcetines. Y ya que estamos, vamos a darle al rapiñe

Descanso, comida y risas, tras ver a Txus descalzo encima de la nieve como si tal cosa...
Continuamos la marcha, en vez de subir directamente nos acercamos hacia la arista cimera, ahora sin camino definido, entre pedruscos y matorrales

Al otro lado de la hoya nos controlaba un rebaño de sarrios

Otro macizo de los que no son tan conocidos: el Cotiella

Hemos ido ganando altura rápidamente, el llano ya queda abajo. Detrás, Sestrales; más atrás, otras sierras de las que ya no tengo ni idea (quizá la última de todas es Guara, alguien me lo puede confirmar?)

Salimos al cordal, algunos llegan antes que otros... pero es que son de Bilbao

Las últimas rampas se hacen duras...

...pero la recompensa una vez arriba será grande

Entre parón y vuelta a andar, la mirada atrás: Posets

Un solitario a pocos metros de la cima

Ahí está

Castillo Mayor, 2.014 m.

Es imposible resistirse a contemplar la majestuosidad de los reyes de Ordesa (pese a lo mal que ha quedado la panorámica): las Tres Sorores, las Tres Marías, Sierra Custodia...

...el barranco de Escuaín a los pies...

...Cotiella hacia atrás y el valle del Cinca medio oculto por la bruma

El resto de la muralla del Castillo Mayor, con la Peña l'Ombre (1989 m.) como segunda cima; detrás, la Sierra Custodia

Las mascotas de Mendiak también tienen su protagonismo
(qué habrá sido de la rana???)

Aquí nos llenamos los estómagos, a algunos incluso nos dio tiempo para una pequeña siesta.
Sin prisas, emprendemos el descenso, ahora por la vía directa

De nuevo el mismo problema anterior: las raquetas en el coche...

De nuevo cruzamos el llano de Castillo Mayor...

...y volvemos sobre nuestros pasos...

...para dejar atrás las murallas de este castillo de montaña

La misma noche llegaron al camping cuatro foreros más: Kamaraka, Gorbea, Compi y Miranda, que nos deleitó con una de sus creaciones, en honor al foro...

Ese paso que no tienes que dar...

2011-03-13T23:59:00.010+01:00

Hoy hace un año que volví a nacer, y cómo no, lo he celebrado en la montaña, en la Serra de Cardó, viendo de lejos el Montsant, donde hace un año casi me dejo la vida.

Pese a que no me gusta conmemorar este tipo de eventos, la verdad es que desde mi accidente en el Balcó del Priorat me ha cambiado un poco la forma de ver las cosas... Creo que nunca me había dado cuenta de que, como todo bicho viviente, soy vulnerable y que cualquier día puedo ser el protagonista de esas noticias sobre accidentes en la montaña, que vemos cada día pero que quizá por un exceso de confianza, por no ser conscientes de esa vulnerabilidad, no le hacemos caso o bien pensamos que no nos puede tocar... hasta que nos toca.

Me consta que este humilde blog lo sigue bastante gente, aparte de las visitas esporádicas de quienes buscan información sobre alguna ruta y que espero que os sea útil a todos. Sin embargo, hay otras historias que, aunque trágicas, pueden también servir de gran ayuda.

Hace unos años, en el foro de Mendiak, Joselib abrió uno de los hilos más emotivos que he leído, con el título de "Ese paso que no tienes que dar". Me permito recoger algunos de los testimonios directos que se escribieron en ese hilo, con tal de darlos a conocer para que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de que, aunque nos cueste de creer, cualquier día podemos ser los protagonistas de una triste historia.

La primera vez que entré en aquél hilo, no se me podía pasar por la mente que algún podría haber estado en la situación de Paco, y mis compañeros del CEP en la de Joselib y sus amigos, y sólo la casualidad quiso que no fuera así. A mí me cayeron en el brazo y la cadera, a Paco en la cabeza, y sólo por esa pequeña diferencia yo puedo estar aquí contándolo.

Por ello me gustaría que ésta fuera la entrada más leída de mi blog... Por lo menos, me sentiré muy contento si algún lector anónimo aplica un poco más de prudencia en su próxima salida al monte.

Mucho cuidado tod@s, por favor

Carles

Joselib, 23-1-07: Pues eso, cuando tengas que dar ese paso que dudas, que se te encoge la tripilla cuando piensas lo que puede pasar si lo das y no sale bien la cosa, que miras a tu compañero y dices ¿que pasa, vamos o no vamos? Pues sencilla y llanamente, no lo des, piensa en la cerveza que no te vas a tomar cuando termines la excursión, piensa en el trago que vas ha hacer pasar a tus compañeros, a xxxxm de altura sin cobertura de móvil, bajando como unos locos por las pedreras, neveros, aristas, jugándose el tipo porque su compañero esta moribundo, desatendido y asistido por otro compañero que no sabe como atenderlo, que no sabe si moverlo para taparlo o acomodarlo mejor, y tu que sigues bajando como un loco, pensando en como ha podido pasar eso, en como se lo dices a su mujer que es tu mejor amiga, o a sus hijos que son amigos de tus hijos, a quien vas a llamar cuando consigas línea, y sobre todo piensas en tu amigo tendido en el suelo, mudo, quieto, inerte y por fin cuando encuentras a alguien lo único que te salen son lloros, jadeos, y ese alguien te dice "TRANQUILIZATE", casi nada, tranquilízate, y cuando en los Llanos del Hospital, que fue donde encontré a ese ganadero, que por cierto no se su nombre, y no sabe lo agradecido que le estoy, nos volvimos a jugar la vida porque no sabéis como bajamos con un camión por esa carretera, hasta el hotel donde se encuentra la parada del autobús, por fin llamas a la guardia civil y se hace interminable la espera, vienen con un helicóptero y los tienes que ver una y otra vez intentando aterrizar en ese medio llanito, con un aire que se jodia la perra y jugándose el tipo (tal y como lo digo) por tu amigo, al que ni siquiera conocen, hasta que lo consiguen subir, y por fin, por fin, se lo llevan, y tu te quedas allí, pensando en la vuelta, en lo dura que será esa vuelta con una plaza en el coche vacía, y haciéndote a la idea de lo que te viene encima.

Esto nos paso a tres amigos de toda la vida, ahora solo quedamos dos, y os prometo que nunca mas veréis el monte de la misma manera, que las primeras excursiones que hagáis serán silenciosas, tristes, y echaras la cabeza atrás y Paco no estará, y te pondrás a almorzar en un pico y Paco no sacara el termo del café ni la petaquilla de coñac que siempre llevaba para celebrar que habíamos coronado la cima, y tres años después del accidente, no he hecho una excursión sin tener esa sensación de vacio en mi interior que me resquema y me hace pensar en ese paso, en ese paso que no voy a dar porque quiero tomarme esa cerveza con mis amigos Manolo y Silvino, o celebrar con esa petaquilla que eso, que no hemos subido al pico.

Mi amigo Paco murio subiendo al Salbaguarda,en la zona de Benasque, y no fue por un mal paso, fue por una piedra que se cruzo en su camino, a el lo dejo tendido en el suelo, y a nosotros con una pena enorme dentro del alma , que no superaremos nunca.

Harri, 23-1-07: Hace poco Jose Carlos Tamayo nos proyectó unas diapositivas del Karakorum. Se veia una foto de los tres amigos sonrientes y felices tras abandonar por el mal tiempo una pared tan atractiva como difícil y expuesta.
Este fue su comentario : " A veces la cumbre está en el suelo"

Onio, 23-1-07: Yo nunca he tenido una experiencia en ese sentido, ni estoy seguro de mi reacción en esos momentos. Pero todo esto que leemos nos hace reflexionar y posiblemente actuar de la mejor manera si nos encontrasemos en esas circunstancias...

Joseba-Igertu....Ruben-Grivel.... nunca os he preguntado vuestros sentimientos, vosotros que habeis pasado por esta situación, si os apetece contar parte de lo que os pasó por vuestra cabeza, el peso emocional puede ser compartido, y seguro que nos podeis ayudar a los que quizás debamos pasar por esa situación.

Os nombro a vosotros porque sois con los que más contacto tengo, seguro que enste foro hay muchos mas montañeros que hayan tenido que pasar por esta trágica situación.

Joselib, me ha llegado al alma tu relato...

Pekorotzfunk, 23-1-07: Onio yo tampoco he pasado nada parecido y espero no tener que pasarlo nunca, tampoco hago cosas del otro mundo pero visto como son las cosas.... el relato me ha dejado de piedra.

El año pasado por varias circustancias desde el lago de Marboré yo solo tiré para el Gran Astazou, venía una tormenta desde Perdido que se veía a la gente por la norte como se daba la vuelta. Yo segui para alante, al final me quedé seguramente a 10 minutos de la cumbre porque los chasquidos de la tormenta me estaban dejando sordo... me dí la vuelta pero lo tenía que haber hecho una hora antes... hasta los más segurolas y miedosos metemos la pata.... "LA CUMBRE SIEMPRE ESTÁ EN EL SUELO...."

Muchas gracias por contarnos tu vivencia y tus sentimientos... lo tendré siempre presente

Xemperorx, 23-1-07: El problema del montañismo/alpinismo/escalada y demás es que lleva un plus de riesgo implicito y que nunca sabes realmente cuando se va a liar parda. A veces crees tener totalmente controlada la situción y el mas leve error demuestra lo contrario. Creo que todos los que andamos por piedra, nieve, hielo o hierba amamos nuestras vidas y cuidamos de ella lo maximo que podemos. Yo al menos asi lo hago aunque haya gente que crea que no es asi. El primero que tiene ganas de vivir soy yo y por eso cuido de mi mismo, pero a veces la mala suerte, el descuido, el error convierten un bonito dia en una desgracia o quizas en el ultimo de tu vida. A veces es algo incontrolable. es dificil de explicar esa sensacion cuando sales a la montaña, siempre piensas en volver. Lo contrario seria estupido y una temeridad. Quizas todo se reduzca a la confianza que tengamos en nostros mismos y quizas el problema a veces seamos nostros mismos, la montaña no suele ser el problema sino nostros. Es a nostros mismos a quien hay que temer. espero explicarme ya que creo que no lo hago como quisiera.
Oojito siempre

Jabondo, 23-1-07: Hace unos años la Federación difundía una serie de lemas con el fin de concienciar a la gente que va al monte. Una de ellas decía: "Tener el valor de renunciar"
Sí, para renunciar también hace falta valor, a veces mucho valor.

Jatadeo, 24-1-07: Aupa, siento mucho lo de vuestro amigo, y me pongo en tu situacion ya que nosotros tuvimos una experiencia igual que la tuya (...) Lo de dudar en dar ese paso me parece muy bien, lo que pasa que nunca sabes cuándo es ese paso, cuando la situacion se pone dificil lo piensas y no lo das, pero cuando la fatalidad te juega una mala pasada ,sin darte cuenta no te da tiempo a pensarlo y pasa. Nosotros en TORRE CERREDO con un dia explendido para poder disfrutar y casi con el objetivo cumplido se cayó Javi y ya no pudimos sino lamentar el desatre, eso fue lo peor. Ahora tocaba volver a casa con la angustia de lo que habia pasado. Todavia me acuerdo de todas aquellas horas de silencio hasta llegar al coche y después aquel largo camino a casa con el asiento vacio. Todavia seguimos yendo al monte y hablamos de nuestro compañero a menudo, vamos con mucha prudencia ahora mas despues de esa situacion, nos hace pensar mas las cosas. Estas situaciones en la vida por desgracia se dan mucho unas veces por imprudencias y otras por mala suerte hay que seguir adelante el tambien habria seguido por nosotros.Esto no se olvida jamas, tengo un nudo en el estomago escribiendo estas palabras.

Joselib, 24-1-07: Jatadeo, siento mucho lo de tu amigo. Me gustaría hacer un inciso con ese paso que no tenemos que dar, y después de leer y agradeceros de verdad el interés que habéis demostrado por este hilo, creo que todavía lo teníamos que pensar mas, si Jatadeo y yo nos encontramos en esa situación sin comerlo ni beberlo, en mi caso por una piedra perdida en una ladera de 2km de anchura, que además no le dio ni en el codo, ni en la pierna ni en el culo, sino de lleno en la cabeza, y no una avalancha, sino una sola piedra, y en el caso de Jatadeo por lo que he leído, un resbalón desafortunado, que pasa si encima nos lo buscamos, a lo que voy es que nuestros amigos no lo pudieron pensar, les vino sin mas, nosotros a lo mejor tenemos la oportunidad de elegir, de echarnos atrás, o de seguir palante con todas las consecuencias, buenas o malas, en fin, os pido por favor que lo penséis un poquito mas, para tener la conciencia tranquila con la decisión que toméis, para bien o para mal.

Y otra cosa, ese paso ¿puede ser cuestión de carácter? Me explico, no tengo la suerte de conoceros personalmente, pero por la forma de escribir no solo en este hilo, sino en otros muchos que os he seguido, que al final, los que posteamos somos mas o menos los mismos, me atrevería a decir que estando solos en la montaña ante una situación así, un montón de nombres que lo darían y otros que no lo harían, y además acarreando con dos cojones las consecuencias acarreadas.
¿Estáis conmigo en lo del carácter?

Basurde, 26-1-07: Pues sí, estoy de acuerdo: tremenda experiencia. No quiero ni imaginármelo (he visto varios accidentes pero nada comparable y, aún así, lo pasas fatal; y hace poco más de un año que un compañero nos dejó, despeñado y si malo fue el trago, si llegamos a estar allí ...).

Censureitor recordaba unas palabras que llevo repitiendo años (y cada vez con mayor asiduidad): poco pasa para las cosas que se ven. Y no siempre tiene que ver con "ese paso" sino con el equipo, el uso o no uso que se hace de él, ...

Y reitero la famosa máxima "cramponil": cuando te estás planteando si poner o no los crampones, seguramente deberías llevarlos puestos desde hace como mínimo 10 minutos. Ya sé que la mayoría sonreiréis y afirmaréis con la cabeza pero ¿porqué se hace si sabemos que es NO CORRECTO?

En fin, ánimo y a ver si pensamos un poquito más.

Udala, 26-1-07: Lo malo de la montaña y de otros deportes de "riesgo" es el pequeño margen que tenemos para equivocarnos.

En el dia a dia cometemos miles de pequeños de errores que no van a mas. En cambio en la montaña, en el mar, etc ese pequeño error es el comienzo de una tragedia.

Y como evitamos esos errores tan pequeños??
Buena pregunta, Es una suma de experiencia, ser cauteloso y observador...(pero todo en su medida). Eso si la excesiva experiencia hara que te confies. Ser muy cauteloso no te dejara ni moverte. Y demasiado observador hara que veas peligros en todos los lados. dificil tema este...

Me queda con las frases de Basurde, Miranda y Atreyu, si empezamos a notar algo dentro de nosotros es muy posible que ya hubiesemos empezado a fallar.

Igertu, 26-1-07: Por donde empezar... era el Verano del 2005, había estado sólo unos días de Junio en Echo y Zuriza, más tarde con Gotzon y Beñat en Gavarnie-Ordesa durante el mes de Julio, a comienzos de Agosto nos fuimos Beñat y yo a la reserva del Neovielle,... Roberto no vino a ninguna(aunque estuvo a punto en todas), en unas por que tenía la fecha comprometida y en otras por que tenía que atender la tienda... no pudo venir, pero a la que fue la última del año en Pirineos, sí que vino y desde luego no se lo hubiera perdido, tenía unas ganas tremendas... Así pues definimos un objetivo, la segunda cima más alta del Pirineo, una de la que el conde Russel decía que tenía una de las panorámicas más bellas del mismo... El Posets(3.375m)

Así pues salimos de Bermeo de madrugada Beñat y yo, habíamos quedado con Roberto en Zizur Mayor sobre las 6am, tras recogerlo nos dirigimos a toda mecha al valle de Benasque desde donde teníamos planificado comenzar nuestra travesía de 3 días. Nuestro plan era: el primer día ir desde el bal de Estos hasta el REf. Forcau, el segundo Subir al Posets y llegar a Estos, y el último bajar del Ref. de Estos hasta el coche, y si había fuerzas intentar el Perdigueret por el camino.

Antes de partir, nos informamos de todo, desde los itinerarios para llegar en coche hasta los posibles pasos de la ruta. La mayor duda se planteaba en el descenso del Posets hacía el ref. de Estos, ya que la "vía normal" desde Estós implica el destrepe de una chimenéa con roca descompuesta... , nosotros nos informamos de que se podía evitar por un trayecto sencillo que únicamentente implicaba más esfuerzo. Se trataba de descender otra vez hasta el final de la Canal Fonda y ahí realizar un bordéo hacía el collado de la Paul.

Llegamos según el horario previsto al punto de Partida, cruzamos los ibones de Batisieles hasta el collado de La Piana, ahí cogimos cobertura con el movil, Roberto bromeaba con Sonia "... hay unas francesas en el refugio, de las que tienen la lengua áspera...", todo el trayecto estuvo lleno de buen humor, muchas fotos, y un esfuerzo tremendo por intentar seguirle a Roberto. Ahí teníamos la posibilidad de subir al Escorbets (2.900m aprox.) pero viendo que la meteorología no era muy alagueña nos fuimos directos al refugio.

Los "simpáticos" guardas nos acinaron a los 24 que estábamos en una única habitación, casi durmimos unos encima de otros, por que con 40cm de colchón...

Al día siguiente nos preparamos para la segunda etapa, pero el tiempo no era muy faborable, no llovía pero estaba muy negro, así partimos hacia la cima, pero a la altura de la Canal Fonda se puso a llover a cántaros, intentamos ponernos a resguardo por si paraba, pero no había manera, aquello iba a peor. Retirada, nos bajamos corríendo hasta el refugio, en esos momentos nos acordamos de nuestros compañeros de marchas (Patear, Saibi, Kamaraka,...), llegamos al refugio y nos encontramos con la sorpresa que los mismos "simpáticos" guardas no nos dejan subir arriba y nos tenemos que quedar en la zona de taquillas "chupando" una humedad terrible, no había manera de secar la ropa.

Dejamos las cosas como buenamente pudimos, y fuimos a comer algo caliente, el resto de la tarde la pasamos charlando con unos madrileños y catalanes,... y echando unas risas, algunos hasta terminaron hacientno taichi en la terraza cuando escampó. Beñat y yo le hicimos un curso intensivo de Euskera a Roberto... ganas no le faltaban.

Llegó la hora de la cena, a última hora llegaron una pareja de Donostiarras (Lourdes y Xabier), comimos y charlamos con ellos, estábamos planeando el siguiente día. Beñat con sus pies destrozados con ampollas se bajaba dirécto hacia Eriste, mientras que Roberto y yo nos encontrábamos fuertes e íbamos a subir al Posets y bajar por Estos hasta donde estaba el coche, para más tarde recogerle a Beñat.

28/8/2005. Madrugamos mucho, el día era largo, Beñat se levantó pronto para despedirnos y andar más tranquilo ya que no podía avanzar muy rápido en el descenso (tenía muy mal los talones). Roberto y yo partimos... como no a toda velocidad, compartimos la subida con la pareja Donostiarra, a la altura del final de la Canal Fonda recibe la llamada de Piru, estában volviendo de Calahorra donde habían estado de fiesta, le preguntaban a Roberto (entre risas): ".. Juanito ya has llegado a la cima...", y el replicaba que se encontraba con Pasaban... todo bromas y risas, tras esa parada a los pies del Diente de la Llardana, comentamos si subirlo, pero se veía muy negro, así que tiramos diréctos para la cima.

En 2horas estábamos ya en la cima, ahí compartimos hamaiketako con Lourdes y Xabier, sacamos fotos,... la camiseta de Mendiak que no falte,... recuerdo que el queso y jamón ibérico que trajo Roberto tuvo mucho éxito. Nos tiramos una hora y media en la cima, las vistas eran impresionantes... así nos despedimos de la pareja que tenía intención de hacer la cresta hasta el Espadas, y seguimos nuestro camino retrocediendo por donde habíamos subido.

Como he indicado anteriormente nuestra idea era llegar hasta el final de la Canal Fonda, pero a mitad de descenso, a la altura de la Espalda del Posets Roberto me dice que nos acerquemos a la arista para ver si encontrábamos un paso que nos evitara volver a subir "...bajar para luego volver a subir es tontería...", así llegamos hasta la arista, y era un precipicio de mucho cuidado le decía "... verás cuando les enseñe a los del foro por donde me querías hacer bajar...", así seguimos bajando, en un punto me dijo que justo donde yo estaba se veía bien para bajar.

Me puse a destrepar, pero mi cuerpo me tiró para atrás (sentí ese cosquilléo que te frena), como dice Joselib, esa sensación en el estómago, una señal. Había un pequeño destrepe de 3m y luego una terraza inclinada, se podían apreciar unos hitos. Yo le dije que no lo veía nada claro y me senté, Roberto vino hasta donde yo me encontraba me lanzó sus bastones y me dijo "... sujeta que voy a bajar hasta ahí..." y sin pensárselo se puso a destrepar... en el intento una piedra a la que el se sujetaba se salío de su sitio ... con el trágico deselace que todos conocemos.

En esos momentos es como si derrepente se silencia todo... gritas, gritas,... con la esperanza de encontrar una respuesta... pero no la recibes, entonces pides ayuda a todos los montañeros que pasan, muchos acudieron (se lo agradezco de corazón) desde los alemanes, hasta maños,... yo sí que pude llamar al GREIM y vinieron en 20min, aunque era tarde, desde el siguiente segundo de la caida ya no había que hacer, pero no pierdes la esperanza de que por un casual se haya quedado en una repisa,... pero cuando llega el helicóptero del GREIM da una vuelta baja a sus integrantes ... y se vá! entonces sí que no hay ninguna esperanza. A la cabeza te llegan infinidad de sensaciones, recuerdos, ... cosas que hay que hacer... no sabes como actuar en una situación similar hasta que te pasa. Yo personalmente no podía dejar de pensar en su familia, pero especialmente en Sonia.

Decir que por ese mismo sitio bajaron 2 personas que a pesar de que les pedí que no lo hicieran, lo hicieron,... otros bordearon por donde pensábamos bajar inicialmente (sin ninguna dificultad). No le deseo a nadie pasar ese momento, es una impotencia tremenda, el no poder hacer nada...

Cuando estaba deshaciendo el camino de vuelta... me encuentro con Xabier, que habían desistido de hacer la cresta, me recibe con un abrazo... no se lo podía creer, lo cierto es que yo tampoco, es de las cosas que piensas que jamás te va a pasar. Lourdes y el me acompañan hasta abajo, el descenso de esa montaña es el más largo de mi vida, jamás se me ha hecho un recorrido tan largo, parecía que no llegábamos nunca. Luego me bajarón de Espigantosa en coche hasta Eriste.

Abajo me reuno con Beñat, no se lo puede creer,...

...
...
...

Únicamente os puedo decir, que os deseo que disfruteis de la vida, como a Roberto lo hacía con su alegría y su corazón, dándolo todo CON MAYÚSCULAS.

Eso sí andáros con cuidado.

Igertu, 27-1-07: Yo hasta ayer no escribí nada al respecto, esa tambien me ha costado lo suyo, espero que valga para reflexionar a todos los que por ahí van "alegres" (que digo yo) sin dar importancia a detalles de la salida como pueden ser: meteorología, ruta, posibles puntos delicados, equipamiento,... no se puede dejar nada al azar, y aún atando todos los cabos mucho cuidado, y que no se nos olvide que al fin y al cabo somos unos mocos en este gran pañuelo que es el mundo, salgamos de nuestra burbuja imaginaria de "a mí no me pasan estas cosas", y agudicemos los sentidos.

Pero por supuesto esto no implica quedarse en casa encerrado, todoo lo contrario , "a vivir que son 2 días!" a disfrutar de la vida.

Igorreztarra (su "aita"), 27-1-07: ¡Hola a tod@s !
En primer lugar decir que yo no soy Igorreztarra, soy su aita.

Despues de leer cada post de este hilo, tan cargado de sentimientos y sensaciones, y con los ojos hinchados y el corazón en un puño, y sobre todo porque hayer fué el 15 cumpleaños de Josu y pudimos celebrarlo alegremente, desearía contar aquí mi experiencia vivida, que tuvo un final feliz, pero que pudo haber acabado en una tragedia, como las contadas anteriormente.

El caso empezó el mes de Mayo del pasado año, cuando Josu me dijo que a primeros de Junio estaba organizada una quedada de Pirineos 3000 en los picos del Infierno, y que estaba deseando de ir para conocer en persona a los foreros con los que se relacionaba.

Llamé al refugio de Piedra para reservar dos literas para el viernes y sábado y me dijeron que no tenían plazas; mirando en el mapa vimos que también podíamos ir desde el refugio de Respomuso, llamamos y reservamos las plazas.

Por fin llego el día de ir a pirineos, y con gran emoción, nos dirigimos a La Sarra donde dejamos el cohe. LLegamos al refugio y nos pusieron una buena cena.

Josu se confundió de itinerario que leyó en el libro de Luis Alejos y me dijo que se tardaba poco menos de tres horas en llegar al Infierno central, que es donde habíamos quedado; por lo que decidimos salir a las 8 de la mañana.

Amaneció un día de perros con niebla y lluvia, y cuando nosotros salíamos del refugio, había gente que volvía diciendo que era mucho riesgo subir al Balaitous por la brecha de La Tour y que lo dejaban para otro día.

Nosotros nos dirigimos hacia el collado de Piedrafita, que nos costó muchísimo llegar debido a la niebla y nieve que habia desde el ibon de LLena Cantal. No subimos por la canal apropiada y cogimos otra mucho mas difícil situada a la izquierda.

Cuando pasamos a la vertiente del lago de Tebarray, ya nos dimos cuenta que no estaríamos a las 12 en la cima del Infierno central, y nos apenamos mucho pero decidimos continuar adelante.

Subimos al Garmo blanco y desde aquí al Infierno occidental. llegamos a las 13 horas, nos cruzamos con gente que nos dijo que si éramos de una quedada, les habían dicho que habian estado esperando pero como hacía mucho frío, se marchaban. Con gran pena por no poder conocer en persona a los foreros, hicimos las tres cimas y volvimos al Infierno central donde nos paramos a comer.

Cuando estabamos comiendo, nos dimos cuenta de que había algo de cobertura del móvil y Josu llamó por teléfono a Marc Webmaster de Pirineos 3000, para quedar al día siguiente en Biescas. Con gran ilusión por su parte, por haber podido quedar, iniciamos el descenso. No se me ocurre mejor idea de decirle a Josu, que en vez de bajar por donde hemos subido, como estamos en Junio y los días son muy largos, que volvamos bajando a la lengua del glaciar de la marmolera y luego subir por el valle de desagúe del lago de Tebarray , al lago y desde aquí enlazar con el camino de la ida.

Empezamos ha bajar primero por el camino de la normal que viene de Pondiellos pero como este camino nos alejaba de nuestra ruta decidimos bajar en diagonal fuera del camino. La verdad es que no era difícil, pero había que llevar mucho cuidado porque había mucha piedra suelta. LLegamos a un especie de embudo de unos 20 metros de ancho entre dos pequeñas aristas, paso yo primero y la otro lado de la arista me quedo mirando para ver como pasa Josu. En cuanto va ha iniciar la entrada al embudo que era una cascajera con una pendiente de unos 40 a 45º, la piedra grande a la que se había agarrado para descender a la cascajera, se suelta y caen piedra y Josu dando vueltas embudo abajo.

Yo lo estaba viendo como a cámara lenta, como bajaba, me quedé paralizado y lo único que hacía era gritar con todas mis fuerzas AGARRATE¡¡¡¡¡ AGARRATE¡¡¡¡¡¡ AGARRATE¡¡¡¡¡¡. Yo veía a Josu intentando agarrarse a la piedras, pero piedras y todo se iban hacia abajo, como envuelto en un pequeño alud de persona y piedras. Veía como se iba hacercando inexorablemente a un cortado que había mas abajo donde se diluía el embudo. Fueron momentos eternos un sufrimiento sin igual, que en toda mi vida no lo había experimentado.

Por suerte o lo que fuera Josu consiguió pararse a escasos uno o dos metros donde se iniciaba el precipicio. Bajé con cuidado y conseguí subirle ha un sitio más estable. Tenía todos los dedos de las manos ensangrentados, le dolían las piernas. empezó a llorar presa del dolor y del pánico que había pasado, y estuvo así muchos minutos alguna hora diría yo.

Pero no estaba todo hecho, si había pasado lo peor, pero estábamos en mitad de una pared que había que seguir destrepando, y Josu estaba bloqueado por el pánico, me decía que quería quedarse allí para siempre , antes de dar un paso más por esa montaña. Despues de curarle los dedos y mucho tiempo de conversación, conseguí convencerle para que siguiéramos destrepando a la lengua del glaciar de la marmolera y así proseguir el camino al refugio de Respomuso.

Con los dedos de la mano sangrando y los pies doloridos después de 6 horas andado llegamos al refugio de Respomuso a las 21 horas.

Cuando le explicamos lo ocurrido a David guarda del refugio, nos dijo que habíamos tenido mucha suerte, que él conocía tres casos de muerte en la zona por soltarse las piedras a las que se agarraban. Tambien nos dió un consejo, que dijo que su padre natural de esa zona siempre le decía " nunca te agarres a la misma roca con las dos manos".

A pesar de esa experiencia Josu a seguido subiendo montañas. Actualmente ha subido a 29 tresmiles, un gran puñado de dos miles e innumerables cimas más humildes, por que su gran PASION son las montañas, y sobre todo por las rutas más extrañas.

¡ Un saludo a tod@s y a seguir haciendo lo que más nos gusta !

A riesgo de volverme repetitivo, reproduzco el comentario que hice en el mismo hilo a propósito de otro susto que tuve en les Agudes, en febrero de 2006:

" (...) Estarme casi dos horas quieto sin poder moverme más de medio metro a la redonda, me dio tiempo para repasar todas las opciones posibles y para analizar todas las causas de porqué estaba en esa situación.

En mi caso concreto, ahora (...) puedo decir que fue una gran irresponsabilidad por mi parte el meterme por una pala inclinada de nieve dura sin más material que mis botas. Pero en el momento ni me di cuenta. La confianza de estar en un terreno conocido, muy cerca de casa, el tiempo que había empezado bueno, una pareja que tenía un poco más adelante... y sobre todo un error de cálculo me hizo pensar que la cima estaba más cerca de lo que realmente estaba. Y cuando creía que iba a hacer cima... dije coño, si por aquí no puedo subir más! Y eso que había subido como pedro por su casa, pero donde pensaba que estaba la cima, había un paredón del quince y todo nevao...

Miré para abajo y la opción que tenía era ir bajando por la pala, intentando llegar hasta unos arbustos y frenarme en ellos en caso de poder llegar, ya que no estaban del todo en mi vertical, y luego volver a deslizarme hasta otros arbustos, y así hasta el fondo de la tartera, PERO con el agravante de que ya no me cabía error de cálculo porque si fallaba, me iba a comer toda la pala enterica. La nieve estaba dura y fría, y no veía posibilidades de frenarme por enmedio. El desnivel era de unos 250 m. hasta el fondo del barranco y no tenía ni unos tristes bastones para pararme.

En ese momento y dadas las circunstancias, creo que elegí la opción correcta, mejor dicho, se dieron las circunstancias para que pudiera elegir esa opción, que fue llamar a Atreyu por el móvil y que bajara al rescate. Menos mal que él llevaba pintxos y piolo, que había cobertura, y que me pudo encontrar. De otra manera, sin cobertura o habiendo subido yo sólo, o si él tampoco hubiera tenido material o no me hubiera encontrado solo podía haberme arriesgado a tirarme tartera abajo... y aunque Atreyu (a quien nunca le agradeceré lo suficiente el haber estado ahí en ese momento) me comentó luego que podría haber salido de ahí, lo cierto es que tuve ese... ¿cosquilleo? de que no lo ves claro. Te juegas demasiado... "

GR 92 (24): L'Arboç - Ferran (4-12-06)

2011-01-30T00:30:00.001+01:00

Etapa anterior

Para sortear el primer tramo de la Costa Daurada, tremendamente edificada, el GR 92 tiene que desviarse de nuevo hacia el interior. Desde Cubelles hasta Cambrils, pocos ricones del litoral de Tarragona se salvan de una urbanización continua. Ya desde la anterior etapa, el Sendero del Mediterráneo se aleja del mar para adentrarse en pequeñas sierras poco conocidas, extensiones de la Cordillera Prelitoral Catalana, pasando por pueblos mucho más tranquilos que sus vecinos turísticos de primera línea de mar

Track sobre mapas 1:50.000 Baix Penedès y Tarragonès del ICC
Clicar encima del mapa y de las panos para verlos grandes

El track en Wikiloc
Perfil y más datos

La falta de transporte público me obligó a hacer una jornada larga, casi 32 kms. El tren llega hasta l'Arboç, pero a partir de ahí hay muy mala combinación para poder dividir la etapa. Al menos, no hay mucho desnivel y se hace muy llevadero.

Vuelvo a los pies de la Giralda, pero no la de Sevilla. L'Arboç suele pasar desapercibido en las guías turísticas, es un pueblo de paso con la N-340 a un lado y la vía del AVE y la AP7 al otro; pero vale la pena hacerle una visita

Se sale del pueblo en dirección Este, cruzando las vías del tren. El primer tramo es totalmente llano, atravesando la llanura del Penedès. A lo lejos la Talaia de Montmell, "techo" comarcal, y la sierra del mismo nombre

Entre campos y viñas, se llega rápidamente a Santa Oliva (4,6 km), otro pequeño y bonito pueblo que sale poco en las guías. Lástima, una vez más, que no pude pararme a visitarlo

Al salir, se cruza la carretera TP-2125 del Vendrell a Llorenç, y poco después la Autopista del Mediterráneo. El GR continúa entre viñas; al fondo, la Serra Pedregosa, el Puig de Sant Antoni y el siguiente destino, Albinyana

Al llegar a la Riera de la Bisbal pasamos junto al Pou del Tomoví, de donde sacaban agua a principios del siglo pasado

Y así ha quedado la riera en cuestión...

Ya me voy acercando a Albinyana, empiezo a ver la ermita de Sant Antoni, por donde sube el sendero

Pero antes hay que cruzar la C-51 (Vendrell-Valls) y bordear la urbanización les Peces

Entrando en Albinyana (11,4 km), en la falda del Puig de Sant Antoni, el camino empieza a ascender suavemente

...y se endereza en seguida por las callejuelas...

...que se irán empinando más al salir del pueblo, primero por pista y después por sendero, hasta alcanzar la ermita de Sant Antoni de Pàdua

Muy buena vista sobre todo el Penedès y el Garraf, a la derecha en un día más claro se vería Montserrat a la izquierda y el Montseny muy a lo lejos, al fondo

Aquí también hay montañas, sin que sean muy altas: la serra de la Pedregosa y de la Papiola

Y el mar no muy lejos, como telón de fondo

Desde la ermita, el GR baja por un sendero para ir a encontrar una pista secundaria que se desvía de la carreterita que sube desde Albinyana; llaneando unos pocos cientos de metros, pasando por la Masia de l'Escausa en ruinas...

...hasta llegar a un cortafuegos desde donde se ve hacia atrás la ermita de Sant Antoni, por la que acabo de pasar, y el Penedès al fondo

Desde aquí se avanza 1,3 km. por una pista paralela al cortafuegos, totalmente recta, atravesando la Costa del Sanabre. Quizá es por el viento que la vista es mucho más clara hacia el sur. Aunque no se aprecia nítidamente, llegué a ver la Serra del Montsià y los Ports de Tortosa, en el límite con Castellón y Teruel

Como buena parte de las montañas de Tarragona, por aquí también hizo estragos el fuego. Al fondo se ven las sierras de Miramar y de la Riba...

...antesala de las Muntanyes de Prades, más lejos aún

Antes de terminar el cortafuegos, se cruza éste a la izquierda, bajando por una pista que va a salir a la pequeña carretera que viene de Albinyana. Hay que seguirla hacia el suroeste, durante 1,5 km., hasta aparecer en Bonastre

Otro pueblo de calles tranquilas

Hay que salir por la carretera en dirección a Roda de Barà, para desviarse a poco después por una pista a la derecha, entre cultivos y olivares. Bonastre ya queda atrás

Después el camino se interna en el bosque y pasa por los viales de una pequeña urbanización; a partir de ahí, el GR sigue un antiguo Camí Ral, para la edad media sería lo que ahora son las autopistas. El coll de la Gavatxa era un paso estratégico entre el Penedès y el Tarragonès, ahí detrás se esconde la ciudad de Tarragona, la petroquímica, Port Aventura, Salou, legiones de guiris, etc

Tras un buen rato se acaba el bosque y vuelve la carrasca y el matorral; se pasa bajo el Mas Gibert...

... y en seguida después de cruzar las vías del AVE entro en la Pobla de Montornès, donde no hice ni una foto (estaba más ocupado en zamparme el bocata). El GR sigue después en dirección suroeste, pasando primero por un polígono en construcción y después por la ermita de la Mare de Déu y el Castell de Montornès

Saliendo del polígono por una pista, rodeada de olivos, aparece después otra vía de tren; por si hay alguna duda, esta no es la del AVE

Es la antigua línea de Reus a Sant Vicenç, abandonada desde hace años. También podrían haberla desmantelado los mismos que la instalaron... creo que había un proyecto para reconvertirla en vía verde

A partir de aquí, la etapa, y buena parte de la siguiente, pierde todo el interés. El GR va a ir durante un largo tramo pegado a la autopista AP-7, casi vale la pena acabar la jornada al coincidir con la salida 32 y bajar a Torredembarra por la carretera (hay 2 km. hasta la entrada del pueblo y uno más hasta la estación de tren).

Inicialmente es un km. largo al lado de la autopista, luego se desvía hasta la la carretera de acceso a la Riera de Gaià; unos pocos metros más hasta alcanzar el Castellot...

... con buenas vistas sobre ésta última población y el norte del Tarragonès; entre medio, quedan los puentes de la antigua vía abandonada y el de el AVE a la derecha

El último km. de ruta es otro agobio, sin separarse de la autopista en ningún momento; quizá la hicieron sobre los restos de aquel "Camí Ral". Torredembarra queda cerca y tiene más transporte que Ferran

Ferran es sin duda el pueblo más chulo del día. De lo pequeño que es, no llega ni a pueblo, es un agregado de Tarragona. Después me explicaron que el último alcalde que tuvo aceptó la agregación a cambio de que el ayuntamiento de Tarragona les hiciera llegar una línea de autobús. Y gracias a eso me pude volver a coger el tren a la antigua capital romana

Una única calle, con una calma absoluta... bonita manera de acabar

Aunque no se si vale la pena tragarse la última hora de camino junto a una de las autopistas más transitadas del país

A partir de aquí y hasta Salou, el GR tiene bien poco interés y es muy prescindible
Etapa siguiente

Les Agudes (I), o no siempre va a salir todo bien

2011-01-21T18:04:00.003+01:00

Hubo un momento en que no sabía cómo iba a salir de ahí, ni si podría llegar a explicar esto. Y no me gusta adelantar los finales, pero desde el momento en que lo estoy escribiendo, es que la historia no acabó mal. En 5 años desde entonces he ido relativizando (no digo olvidando) el mal momento que pasé y que le hice pasar a Marc, pero la lección que aprendimos ese día se nos va a quedar para siempre.

Hacía poco más de un mes que nos habíamos conocido Atreyu y yo, en la 1ª KDD catalana Mendiak al Matagalls, y a la que llevabamos un rato charlando, salió la idea de ir a hacer els Castellets, esa cresta tan interesante entre Sant Marçal y les Agudes. No tardamos demasiado en ponernos de acuerdo: eso fue en diciembre, y a finales de enero ya nos llamábamos para quedar. El primer fin de semana de febrero, sábado a primera hora, nos plantábamos en el Coll Sesferreres, en la carretera de Sant Celoni a Viladrau, para atacar les Agudes por els Castellets.

Por comentar, quizá hacía 10 o 15 años que yo no hacía una salida en nieve. Ni que decir tiene que no llevaba crampones ni piolet, de hecho no había tenido nunca esas cosas... Y es más, llevaba bastones (que me podrían haber ayudado en algo, visto lo que vino después), pero me los dejé en el coche. Total, pa qué??? si se ve poca nieve...

Primer error: ir a la montaña sin el material adecuado. Así es como se producen la mayoría de los accidentes

Dejamos el coche y empezamos a remontar el cómodo sendero que parte de Coll Sesferreres, en dirección a la cresta dels Castellets, a la izquierda de les Agudes.

Se va subiendo más o menos por el cordal; el bosque estaba bonito con ganas

De tanto en tanto, se abren los árboles para dejarnos ver la cima

A partir del Coll Saciureda Baix empieza propiamente la carena; todavía podremos flanquear por un lado u otro los pasos más complicados

Detrás nuestro, el Matagalls parece más libre del blanco elemento...

...mientras que Santa Fe y el Turó de Morou ofrecen un paisaje alpino total

En el Coll Saciureda de Dalt empezamos a tener los primeros problemas: había más nieve y estaba más dura de lo que esperábamos. Nos costó superar algún paso, principalmente por el patio que teníamos debajo en caso de resbalón

Segundo error: no se pueden infravalorar los elementos.
Dijo Murphy que si algo puede salir mal, saldrá mal... lo que traducido al caso, quiere decir: seguro que te encuentras la nieve en peor estado del que te esperabas

Conseguimos a duras penas superar ese paso, pero al siguiente obstáculo se empezaron a torcer las cosas. Un resalte en terreno mixto que yo pude superar, pero donde Marc no se vio con ánimos. Quizá es que le saco medio palmo de altura y me pude agarrar mejor, quizá fui más irresponsable y no valoré el peligro del hielo... La cuestión es que él estaba abajo y no se atrevía a subir, y yo estaba arriba y no me atrevía a bajar. Solución? yo continúo por la cresta, siguiendo un grupo que teníamos delante, y él se va flanqueando hasta encontrar el camino; y ya nos veremos en la cima.

Tercer error: separarse

En fin, seguí más o menos detrás de ese grupo... Ya tuve un primer aviso cuando vi que las huellas que iba siguiendo se paraban de golpe y daban media vuelta: delante tenía una placa de hielo inclinada, con una caída de un centenar de metros al lado que seguro me hubiera enviado directo al otro barrio. Di la vuelta yo también y me fui por el filo de la cresta, que todavía era transitable.

Mientras tanto, no me cansaba de mirar esa silueta... a que es bonita?

Por otra parte, el cielo radiante con el que habíamos empezado el día se estaba estropeando. El Matagalls y la Calma sobresalen encima de la niebla que ya cubre el valle del Tordera

Al llegar a los pies del coloso, les perdí la pista a los que iban delante mío, y ahí si que no lo vi nada claro... El tramo final, la "cresta" propiamente dicha, tiene algunos pasos donde un fallo se paga muy caro, y aquí más de uno se ha quedado en el intento. Sin material, con nieve y con tramos helados, al menos tuve suficiente conciencia (la que me faltaría después) para ver que me iba a meter en un marrón

A menos de 200 m. de la cima, me volví para abajo; no a deshacer el camino ya hecho, sino que fui siguiendo un torrente, con la esperanza de que, si no me cruzaba con Marc (o sus huellas), al menos podría bajar hasta encontrarme con el GR5, que sube por la tartera.

Por el camino, caramelitos helados por todas partes

Debí bajar unos 200 m. hasta que encontré una traza de camino que me dejó al principio de la famosa tartera (pedrera) de les Agudes, que me tenía que llevar hasta prácticamente la cima. Entonces me cargué de ánimo y subí a buen ritmo, clavando la punta de la bota para tener más seguridad. Incluso veía gente delante mío, así que ya no veía ningún inconveniente por delante. Ninguno?? Nada más un pequeño error de cálculo...

Esos que tengo delante van por el lado derecho; yo por el izquierdo...

...y aunque pueda parecer una tontería, ese pequeño detalle me complicó del todo la existencia. Ellos salieron por el tramo final de la tartera, mientras que yo me encontré, cuando creía que estaba alcanzando la cima (otro error de cálculo) con un muro de piedra y nieve por delante que me impedía continuar...

...y valorando la otra opción, volver hacia abajo... tenía toda la tartera por delante y la nieve estaba más dura que antes (ya que aquí no había dado el sol), combinación perfecta para acabar pegándome un chapuzón en las pozas del Tordera, 300 m. más abajo, si no me rompía antes los huesos con un árbol o algún pedrusco.

Cuarto error: no te metas en un sitio del que no sabes seguro que podrás salir

Mientras tanto, Marc había llegado a la cima, coincidió con el grupo que había llevado delante por la cresta y le dijeron que no les había seguido; como para empezar a estar preocupado.

Voy a copiar ahora lo que comenté, un año después, en un hilo de Mendiak a propósito de los accidentes de montaña; creo que no lo puedo explicar mejor que entonces:

" (...) Estarme casi dos horas quieto sin poder moverme más de medio metro a la redonda, me dio tiempo para repasar todas las opciones posibles y para analizar todas las causas de porqué estaba en esa situación.

En mi caso concreto, ahora (...) puedo decir que fue una gran irresponsabilidad por mi parte el meterme por una pala inclinada de nieve dura sin más material que mis botas. Pero en el momento ni me di cuenta. La confianza de estar en un terreno conocido, muy cerca de casa, el tiempo que había empezado bueno, una pareja que tenía un poco más adelante... y sobre todo un error de cálculo me hizo pensar que la cima estaba más cerca de lo que realmente estaba. Y cuando creía que iba a hacer cima... dije coño, si por aquí no puedo subir más! Y eso que había subido como pedro por su casa, pero donde pensaba que estaba la cima, había un paredón del quince y todo nevao...

Miré para abajo y la opción que tenía era ir bajando por la pala, intentando llegar hasta unos arbustos y frenarme en ellos en caso de poder llegar, ya que no estaban del todo en mi vertical, y luego volver a deslizarme hasta otros arbustos, y así hasta el fondo de la tartera, PERO con el agravante de que ya no me cabía error de cálculo porque si fallaba, me iba a comer toda la pala enterica. La nieve estaba dura y fría, y no veía posibilidades de frenarme por enmedio. El desnivel era de unos 250 m. hasta el fondo del barranco y no tenía ni unos tristes bastones para pararme.

En ese momento y dadas las circunstancias, creo que elegí la opción correcta, mejor dicho, se dieron las circunstancias para que pudiera elegir esa opción, que fue llamar a Atreyu por el móvil y que bajara al rescate. Menos mal que él llevaba pintxos y piolo, que había cobertura, y que me pudo encontrar. De otra manera, sin cobertura o habiendo subido yo sólo, o si él tampoco hubiera tenido material o no me hubiera encontrado solo podía haberme arriesgado a tirarme tartera abajo... y aunque Atreyu (a quien nunca le agradeceré lo suficiente el haber estado ahí en ese momento) me comentó luego que podría haber salido de ahí, lo cierto es que tuve ese... ¿cosquilleo? de que no lo ves claro. Te juegas demasiado... "

Atreyu estaba en la cima esperándome, las noticias que tenía de mí no eran las más alentadoras y encima recibió una llamada en la que lo primero que oyó por mi parte fue "Socorro!". Le intenté explicar el lugar donde me encontraba y en seguida se fue a buscar la tartera.

A mayor abundamiento, en el tramo final de ésta se encontró un hombre con su perro que estaban poco más o menos en la misma situación que yo. Por lo que me comentó después, el pobre perro no se le separaba de las botas, al ver que podía andar sin resbalarse... Le ayudó de la misma forma en que me sacaría a mí después, clavando escalones con los crampones durante un buen rato hasta que pudo tirar por sí sólo. Al volver a bajar, Marc le pidió uno de los bastones que llevaba, que luego nos sería de gran ayuda.

Dos horas y pico más tarde, la niebla ya me había alcanzado y yo seguía sentado en una piedra sin atreverme a moverme ni para un lado ni para el otro, cuando oí gritar a Marc, que ya estaba bajando la tartera. Le fui guiando a gritos hasta que apareció a mi izquierda; sólo nos separaba una decena de metros, que son los que me vi incapaz de flanquear sin ayuda pero que el tardó un minuto en cruzar. Creo que pocas veces voy a alegrarme tanto de ver a alguien (aunque siempre me puedo meter en un fregao peor, quien sabe...)

Decidimos que lo mejor era tirar hacia la cima antes que bajar toda la pedrera, ya que no estábamos muy lejos de la salida del embudo, y en la otra vertiente hay muchas pistas para volver a la carretera sin peligro. Como ya había hecho un rato antes, Marc volvió a tallar "escalones" a patadas en la nieve con las puntas de los pintxos; el corto tramo que tuvimos que descender me ayudé con el bastón que le había dejado aquél hombre, no sabe el favor que nos hizo...

Y desde ese punto, pues unos 150 m. to p'arriba, a patadas. En plena faena...

Tras mucho esfuerzo (Marc terminó hecho polvo) salimos al sendero que rodea la cumbre desde la cresta hasta el Coll de les Agudes; lo peor ya había pasado, y hasta parecía que quería salir el sol

Ya solo nos quedaba una subida de 50 m. por el cordal...

...y no sólo salió el sol, sino que nos regaló un hermoso mar de nubes: cima de les Agudes (1.706 m.)

Pocas vistas, pero espectaculares; intentamos conseguir sin éxito un "efecto broken". Aquello que se ve al fondo a la izquierda, creo que es el Camigó (o una nube muy alta...)

Y parece que las nubes nos hubieran estado esperando...

...para empezar a retirarse...

...y regalarnos una preciosa vista del Turó de l'Home y la cresta que lo separa de les Agudes

Aunque ahora podíamos disfrutar por fin de la cima, no teníamos tiempo que perder; se nos habían hecho casi las 5 de la tarde y todavía teníamos que volver a por el coche. Regresamos al Coll de les Agudes para bajar ahora por la cara oriental

Pero antes, una última mirada hacia el lado de la tartera, de donde aparecen al fondo las cimas igualmente nevadas del Pirineo

Ahora no tuvimos problema en seguir alguna de las muchas pistas que surcan esta vertiente

Y a medida que íbamos bajando, la niebla iba desapareciendo... un contraluz

Otro

Y una última mirada al Turó y al Puigsesolles antes de meternos en el cerrado bosque

Al final acabamos pillando la niebla, pero sin complicaciones

Y aún tuvimos más suerte... unos chicos con una furgoneta nos recogieron y nos llevaron de nuevo al Coll Sesferreres, ahorrándonos 5 km. de carretera que se nos hubieran hecho interminables

Una vez más, gracias a Marc por sacarme de ese berenjenal

Puig Drau por el GR 5 (marzo 06)

2011-01-07T00:03:00.001+01:00

La primera excursión con mi nuevo y flamante Garmin 60 Cs (que perdería año y medio después) fue al Puig Drau, el gran desconocido del Montseny; y eso que está junto a una de las pistas más transitadas, la que va de Coll Formic a Tagamanent por el Pla de la Calma. Es la principal cima fuera de la órbita de las tres grandes (Turó de l'Home, les Agudes y Matagalls), coronando el submacizo de la Calma, que hace de divisoria entre las cuencas del Besòs y del Tordera

Track en Wikiloc

Mi idea principal era hacer un tramo del GR 5 desde Montseny (pueblo), y ya que estaba por ahí, pues me fui a conocer esta apartada cima. Lo cierto es que el Pla de la Calma ya tiene bastante atractivo de por sí; quizá es más conocido el Sui, pero ya lo había subido. Y el Puig Drau, al ser fácilmente accesible (se deja el coche a escasos 600 m.) es visto como una "tachuela" desde la Calma, y no tiene tanto renombre.

Track sobre mapa Vallès Oriental 1:50.000 del ICC

Perfil y más datos

Se accede desde la carretera de Palautordera a Seva, BV-5301; poco después del km. 12, en una curva cerrada a la derecha, está el desvío al camping Piscines del Montseny. Dejé el coche en el segundo desvío a la izquierda (por donde volvería), a unos 300 m. pasado el camping.

Empiezo a andar por la pista asfaltada que remonta junto al Tordera. Tras un par de curvas, pocos metros bajo la carretera, se enlaza con el GR 5 que se sigue a la izquierda. El Matagalls al fondo y Collformic por debajo

El Tordera recoge las aguas de esta vertiente del Montseny. En el Pont de la Llavina se cruza el río, al que se junta la Riera de la Castanya

Hay que dejar la pista por un sendero que sube fuerte hasta alcanzar la iglesia de Sant Martí del Montseny, al lado de la carretera. Por arriba ya asoma el objetivo del día. Entre los árboles, la masía de Can Crossa

A partir de ahora el GR va llaneando por una pista, siempre en medio de un bonito encinar. El Puig Drau ya aparece en las alturas...

...y por detrás, sus majestades del Montseny: Turó de l'Home en el centro y les Agudes a la izquierda. Un mes antes, estuve a punto de estamparme en esas nieves

Hacia abajo, el valle del Tordera se abre al Vallès; las sierras del Montnegre y del Corredor al fondo

Pero todavía hay que remontar un buen desnivel para alcanzar el Pla de la Calma: al fondo queda el turó de Collformic, y en término medio el Serrat de Puigventós; el GR subirá por el barranco que se adivina detrás del Turó de Llançà, el más cercano y más bajito

Matagalls por encima

Varias masías por el camino: l'Adrobau, si no recuerdo mal

Aunque en este tramo no hay problemas de agua, siempre va bien un chorrillo cerca: la Font del Vilar

El Vilar, otra masía recuperada como instalación de la Diputación, con el Turó y les Agudes como telón de fondo

A partir de aquí el bosque se va espesando, al acercarse al fondo del Barranc de la Castanya

Después del Vilar, la pista se bifurca; a la derecha se sube al Veïnat de la Castanya, con su iglesia de Sant Cristòfol (s. XI), y a Collformic. El GR 5 sigue por otro ramal a la izquierda, que se va estrechando poco a poco para acometer por un sendero la dura subida que espera hasta el Pla de la Calma

Vista hacia atrás de parte del tramo que acabo de recorrer por el Barranc de la Castanya; detrás el Matagalls, les Agudes y Turó de l'Home

El sendero se empina en seguida; el menda entre los árboles

Son 400 m. de desnivel en 1,5 kms.; el primer tramo es el más duro, luego se va suavizando levemente

Al final, tras una hora de subida directa...

...alcanzo las ruinas de la masía del Cafè (1200 m.), en el Pla de la Calma, donde se junta la variante GR 5.2 que va a Fontmartina pasando por Matagalls, Sant Marçal, les Agudes y Turó de l'Home; vaya, recorriendo prácticamente el cordal que se ve ahí delante

De la masía queda bien poca cosa, aunque se conserva anexo un refugio de pastores

El Pla de la Calma es un altiplano que se extiende desde Collformic, a la izquierda del Matagalls...

...hasta poco antes de la cima del Sui, enfrente. Lo cierto es que haría más honor a su nombre, si la pista que lo atraviesa estuviera cerrada al tráfico rodado

Al tener pocos obstáculos por delante, hay buenas vistas desde cualquier punto, aún con el día feo que me ha tocado: hacia el Moianès, Sant Llorenç del Munt y Montserrat a lo lejos...

...hacia el valle del Congost y la parte baja de Osona...

...o bien hacia el Pirineo nevado...

Sigo pues la pista principal en dirección sur, disfrutando de las vistas, hasta una bifurcación, 1,5 kms. más adelante: el GR 5 se desvía aquí hacia Tagamanent y Aiguafreda; yo continúo a la izquierda hasta que en 10 min. alcanzo un nuevo cruce, en el Pla d'en Xixà.
Hacia atrás, parte de la Cordillera Prelitoral: Cingles del Bertí, el Farell, Sant Llorenç del Munt, l'Obac y Montserrat muy a lo lejos

Desde aquí sale a la derecha el camino hacia el Sui, que sigue el cordal por el Turó del Samon y el Pi Novell

Y a la izquierda, sólo hay que superar un pequeño desnivel para plantarse en la cima del Puig Drau, 1.344 m.

Parece poca cosa al lado de los grandes del Montseny, pero me ha costado lo mío

El Pla de la Calma queda ahora debajo, y tras él se adivinan las cimas blancas del Pirineo

Desde aquí se domina buena parte del Vallès, cerrado por el otro lado por la Cordillera Litoral

El Sui a la derecha, los turons d'en Cuc y de Pi Novell en el centro y el Samon a la izquierda

Por ahí baja el Tordera... incluso se adivina la zona de su desembocadura en Blanes, a la izquierda del Montnegre

Vuelvo al Pla d'en Xuxà y desde ahí sigo de nuevo la pista que me va a devolver al coche, 800 m. más abajo. La vertiente norte del Sui es más escarpada que la sur, por aquí bajan las aguas que recoge el Barranc de la Bascona

La bajada no tiene mucha historia... Son unos 10 kms. por pista que se llegan a hacer aburridos en algún momento. Voy recortando entre el encinar, para evitarme algún largo zig-zag. Más o menos a la mitad del descenso se pasa por el Molar de Dalt, masía aún habitada (y que según he leído, hasta hace un par de años era la única todavía sin electricidad en el Montseny)

Típica masía catalana... ya me quedaría a vivir, si me dejaran

Al otro lado del Tordera, el pueblo de Montseny se va acercando, pero todavía se ve pequeñito

Últimas vistas sobre las nieves del Turó de l'Home...

...así como del Puig Drau, ahí en lo alto

El sol se ha tenido que esperar al final de mi ruta para decidirse a salir del todo

Y por fin, tras cruzar de nuevo el Tordera, me espera el coche